Desde el màgnifico parque nacional de los Lençois Maranhenses, nos fuimos hasta San Luis, otra maravilhosa cidade brasileira. San Luis, patrimonio de la humanidad por la Unesco, esta situada en la bahia de San Marcos, provocada por la desembocadura de la uniòn de los rios Pindarè y Mearim. La ciudad esta construida en una isla, unida al continente por un puente y es la capital del estado de Maranhao, en el nordeste de Brasil.
Tiene màs de 3000 edificios coloniales, que la clasifican como uno de los patrimonios màs importantes del pais. Construcciones con las fachadas forradas de azulejos portugueses, iglesias, bonitas plazas... es una ciudad preciosa, el centro històrico, el antiguo San Luis, es la zona màs visitada de la ciudad y en èl se mezclan la belleza de las construcciones con la suciedad dejada por los visitantes y moradores.
San Luis es la ùnica capital, de los 26 estados de Brasil, que no fuè fundada por los portugueses si no por los franceses. Al ser conquistada por los portugueses, se construyeron los edificios recubiertos de azulejos, para protegerlos de la alta humedad de la zona. Las calles del barrio conocido como "reviver", nombre que recive por el proyecto que restaurò esta parte antigua, estan adoquinadas, lo que le da un aire mucho màs rustico. Al parecer este "proyecto reviver" restaurò la mayoria de las casas aunque actualmente continuan muchas construcciones en ruinas junto a preciosas mansiones con unas coloridas fachadas o con con preciosos azulejos.
Nos hospedamos en un hotel en la parte històrica, muy bien situado y con unas bonitas vistas.
Una noche en bus tardamos hasta otra capital, Belem do Parà, situada en la desembocadura del rio mas caudaloso del mundo, el impresionante Amazonas. La ciudad tiene uno de los puertos mas ajetreados de Brasil, junto con el de Manaus.
Aqui comienza nuestra andadura por los alrededores del ecuador, donde el clima es caluroso y la humedad a veces no te deja casi ni respirar, donde las tormentas vienen sin pedir permiso y sin previo aviso y donde la naturaleza es una maravilla.
Tambien conocida como "cidade das mangueiras", ya que en sus avenidas habitan innumerables y gigantescos àrboles de mangos, que de vez en cuando dejan caer sus tesoros sobre los cristales de algùn coche, provocando asi que en esta ciudad ningùn seguro se haga cargo de cubrir las lunas rotas.
Uno de los grandes atractivos de Belem es el mercado Ver-o-peso, junto al rio, y en el que se puede comprar todo lo que quieras: frutas, verduras, semillas, perfumes para que tu marido nunca te deje, perfumes para traer mil mujeres, pescados, carne... es un mercado alucinante e inmenso, al aire libre, solo cubierto por unas lonas para proteger de la lluvia. En unos de los extremos del mercado, hay un puerto totalmente colapsado de barquitos, viviendas flotantes, y muchas de ellas en una situaciòn practicamente imposible para salir a faenar. Y en medio del mercado hay una construcciòn en la que se pueden ver, a parte de unas buenas vistas desde la planta superior, una interesante muestra de fotografias sobre indìgenas y una exposiciòn de sus artesanias.
Belem, como buena ciudad brasileña tambièn tiene su parte vieja interesante, repleta de puestos ambulantes que no dejan ver la belleza de esta ciudad. Nos hospedamos cerca de esta zona, y un dia, mientras estàbamos fuera de nuestro horrible hotel, nos pillò por sorpresa una dura e incesante tormenta. Cuando ya llevàbamos un buen rato esperando a que menguara, nos acordamos que nos habiamos dejado la ventana de nuestro cuarto abierta, cosa que no se debe hacer, asi que corrimos bajo la lluvia sin cantar y al llegar al cuarto nos lo encontramos igual que nosotros, empapado. Todas nuestras cosas estaban en la cama junto a la ventana y todo, incluidas las càmaras estaban chorreando, lo bueno es que cuando el sol sale, lo hace con tal fuerza que las cosas se secan ràpidamente.
Visitamos un parque con aves y mariposas, nos volvimos locos para poder cambiar algunos cheques de viaje y volamos hacia Santarem, en plena uniòn del Tapajòs con el Amazonas.
domingo, 21 de septiembre de 2008
miércoles, 17 de septiembre de 2008
Lençois Maranhenses
En la salida de Jericoacoara hacia el parque nacional dos Lençoes Maranhenses perdimos un día cambiando de 4X4 a una van, de la van a un bus y del bus a un camión: de Jericoacoara hasta Camosin en todoterreno por la playa, para terminar montándonos en una barca para cruzar el rio que desemboca en el pueblo, luego cogimos una furgoneta para llegar hasta Parnaiba. Una vez en Parnaiba perdimos el bus que nos llevaba hasta Paulinho Neves, así que nos fuimos a Totoia, y una vez llegando a la ciudad tuvimos la suerte de encontrar a un grupo de habitantes de Caburé, el pueblo al que queríamos llegar y al que sabíamos que si seguíamos pasito a pasito a la velocidad a la que lo estábamos haciendo, no lo conseguiríamos en ese mismo dia y posiblemente tampoco al día siguiente. Este grupo de personas había alquilado un camión para que los llevara por las dunas y por la playa directamente hasta el pueblo, y hablando con ellos llegamos a un acuerdo y seguimos la ruta juntos.
Caburé esta situado en la desembocadura del río Preguiças y es un pequeño pueblo de pescadores, en la espalda están los pequeños lençois y cruzando el rio se encuentra el parque nacional dos grandes Lençois Maranhenses. En esta época del año, en invierno, el viento golpea con mucha fuerza y los pescadores, que viven en pequeñas casa de madera con muchos huecos, salen huyendo del pueblo hacia otros más protegidos.El pueblo estaría vacío a no ser por las 3 ó 4 carísimas pousadas que hay. La suerte siguió ayudándonos por la noche a la llegada al poblado, las pousadas llevaban varios días sin ver a ningún turista cerca, así que jugamos con eso a la hora del precio y salimos ganando.
Hablando con algunos de los pescadores que se resistían a abandonar el pueblo, conseguimos hacer un trato con uno para que nos llevara de excursión por los pueblos cercanos: Atins y Mandacarú. Esta es una parte muy interesante, ya que se unen las inmensas y secas dunas con la vegetación y humedad de los alrededores del rio Preguiças. Pasamos 2 noches en Caburé y una más en Atins antes de adentrarnos a pie en el parque nacional. Los "lençois", sábanas en portugués, son grandes dunas de arena blanca. Este parque es un desierto con la peculiaridad de que entre las montañas de arena hay innumerables lagunas de agua cristalina. Nosotros pasamos 2 días andando por las dunas y bañándonos en esos refrescantes lagos. Los paisajes que se pueden ver son indescriptibles, el incesante viento provoca que en las copas de las dunas la arena dibuje columnas de arena flotante. Las grandes sábanas blancas contrastan con el azul añil del cielo y el turquesa de las aguas creando panoramas inimaginables. Hay grandes y pronunciadas caidas en los costados de las dunas acabando en transparentes piscinas, en las que moran pequeños peces. A pesar del calor, el agua está fría y dá una especial ayuda para soportar la caminata bajo el fuerte sol que no se ocultó trás ninguna nube en los dos días en los que caminamos por este maravilloso desierto.
Pasamos la noche en un restaurante, solo hay dos dentro del parque, los dos de dos hermanos, uno frente el otro, tanteamos el terreno y nos declinamos por el de Antonio, donde cenamos unas deliciosas gambas y nos alquilaron una habitación. Al día siguiente seguimos caminando en busca de la laguna de 7 mujeres pero no llegamos a encontrarla, en el fondo me alegré, con la cantidad de problemas e irritaciones que da una, para que voy a querer 7 más??.
Volvimos muy satisfechos hacia Atins, bordeando la costa del mar y viendo partes del delta del Preguiças, observando a los cangrejos y recogiendo extrañas estrellas de mar. Los peces voladores saltaban cerca de nosotros y muchos pájaros volaban por encima de nuestras cabezas buscando algún cadaver cercano, esperando que alguno de nuestros cuerpos cediera al cansancio o procurando alguna tapilla por parte de los pescadores.
Tras la noche en Atins bajamos el rio hacia Vassouras, una pequeña comunidad. Aqui es habitual visitar un restaurante en el que, tras tomarte algo, llaman a una familia de monos que vive en los mangues cercanos y que ya está muy acostumbrada a las visitas, para darles alguna fruta y para que los turistas les hagan alguna foto. Este restaurante es una especie de arca de Noe: loros, gallinas, patos, monos, perros, cabras, conejos.... Aqui nos dimos el último baño en una laguna saltando desde una duna, la despedida de los lençois. El viaje continuó descendiendo el rio y vimos un precioso atardecer mientras bandadas de pájaros nos sobrevolaban y acababan posándose en los árboles de los costados. Cuando la noche nos atrapó, la luna llena nos dió el golpe de gracia otorgándonos un maravilloso eclipse mientras los monos mecian las ramas de la manta verde que bordeaba el rio, un fin de viaje espectacular.
Como no todo puede ser perfecto, llegamos a Barreirinhas. Agotamos nuestras últimas provisiones (económicas y alimenticias) antes de llegar al pueblo y nos encontramos con un problema que ya viene siendo habitual: el estómago grita y no hay dinero para callarlo. Barreirinhas es otro de esos pueblos turísticos completamente preparado para tener visitantes, pero en el que también se olvidaron de poner un cajero que funcione. Recurrimos a nuestra experiencia y entramos a una pizeria; hora y media más tarde salimos con el estómago haciendo su respectivo trabajo, digerir, y la cartera con el contenido para el cual fue diseñada.
La próxima parada fué la capital del estado de Maranhão, São Luis.
Caburé esta situado en la desembocadura del río Preguiças y es un pequeño pueblo de pescadores, en la espalda están los pequeños lençois y cruzando el rio se encuentra el parque nacional dos grandes Lençois Maranhenses. En esta época del año, en invierno, el viento golpea con mucha fuerza y los pescadores, que viven en pequeñas casa de madera con muchos huecos, salen huyendo del pueblo hacia otros más protegidos.El pueblo estaría vacío a no ser por las 3 ó 4 carísimas pousadas que hay. La suerte siguió ayudándonos por la noche a la llegada al poblado, las pousadas llevaban varios días sin ver a ningún turista cerca, así que jugamos con eso a la hora del precio y salimos ganando.
Hablando con algunos de los pescadores que se resistían a abandonar el pueblo, conseguimos hacer un trato con uno para que nos llevara de excursión por los pueblos cercanos: Atins y Mandacarú. Esta es una parte muy interesante, ya que se unen las inmensas y secas dunas con la vegetación y humedad de los alrededores del rio Preguiças. Pasamos 2 noches en Caburé y una más en Atins antes de adentrarnos a pie en el parque nacional. Los "lençois", sábanas en portugués, son grandes dunas de arena blanca. Este parque es un desierto con la peculiaridad de que entre las montañas de arena hay innumerables lagunas de agua cristalina. Nosotros pasamos 2 días andando por las dunas y bañándonos en esos refrescantes lagos. Los paisajes que se pueden ver son indescriptibles, el incesante viento provoca que en las copas de las dunas la arena dibuje columnas de arena flotante. Las grandes sábanas blancas contrastan con el azul añil del cielo y el turquesa de las aguas creando panoramas inimaginables. Hay grandes y pronunciadas caidas en los costados de las dunas acabando en transparentes piscinas, en las que moran pequeños peces. A pesar del calor, el agua está fría y dá una especial ayuda para soportar la caminata bajo el fuerte sol que no se ocultó trás ninguna nube en los dos días en los que caminamos por este maravilloso desierto.
Pasamos la noche en un restaurante, solo hay dos dentro del parque, los dos de dos hermanos, uno frente el otro, tanteamos el terreno y nos declinamos por el de Antonio, donde cenamos unas deliciosas gambas y nos alquilaron una habitación. Al día siguiente seguimos caminando en busca de la laguna de 7 mujeres pero no llegamos a encontrarla, en el fondo me alegré, con la cantidad de problemas e irritaciones que da una, para que voy a querer 7 más??.
Volvimos muy satisfechos hacia Atins, bordeando la costa del mar y viendo partes del delta del Preguiças, observando a los cangrejos y recogiendo extrañas estrellas de mar. Los peces voladores saltaban cerca de nosotros y muchos pájaros volaban por encima de nuestras cabezas buscando algún cadaver cercano, esperando que alguno de nuestros cuerpos cediera al cansancio o procurando alguna tapilla por parte de los pescadores.
Tras la noche en Atins bajamos el rio hacia Vassouras, una pequeña comunidad. Aqui es habitual visitar un restaurante en el que, tras tomarte algo, llaman a una familia de monos que vive en los mangues cercanos y que ya está muy acostumbrada a las visitas, para darles alguna fruta y para que los turistas les hagan alguna foto. Este restaurante es una especie de arca de Noe: loros, gallinas, patos, monos, perros, cabras, conejos.... Aqui nos dimos el último baño en una laguna saltando desde una duna, la despedida de los lençois. El viaje continuó descendiendo el rio y vimos un precioso atardecer mientras bandadas de pájaros nos sobrevolaban y acababan posándose en los árboles de los costados. Cuando la noche nos atrapó, la luna llena nos dió el golpe de gracia otorgándonos un maravilloso eclipse mientras los monos mecian las ramas de la manta verde que bordeaba el rio, un fin de viaje espectacular.
Como no todo puede ser perfecto, llegamos a Barreirinhas. Agotamos nuestras últimas provisiones (económicas y alimenticias) antes de llegar al pueblo y nos encontramos con un problema que ya viene siendo habitual: el estómago grita y no hay dinero para callarlo. Barreirinhas es otro de esos pueblos turísticos completamente preparado para tener visitantes, pero en el que también se olvidaron de poner un cajero que funcione. Recurrimos a nuestra experiencia y entramos a una pizeria; hora y media más tarde salimos con el estómago haciendo su respectivo trabajo, digerir, y la cartera con el contenido para el cual fue diseñada.
La próxima parada fué la capital del estado de Maranhão, São Luis.
lunes, 8 de septiembre de 2008
Fortaleza y Jericoacoara
Fortaleza, al nordeste de Brasil, capital del estado de Ceará, es una de las ciudades mas visitadas de Brasil y también una de las menos interesantes. Llegamos a Fortaleza a medio dia y rapidamente llamamos a Wanessa, una amiga de Athos que nos invito a quedarnos en su casa. El taxista se perdio en el recorrido por su ciudad y tras casi una hora dando vueltas sin que encontrara el sitio al que teniamos que ir, nos amenazó con llevarnos de vuelta a la estacion de buses, la contra-amenaza de no pagarle un duro hasta que no nos llevara a la dirección que le habiamos dado le hizo seguir buscando hasta encontrarla.
Wanessa vive en un apartamentito muy pequeño de el que nos apoderamos del sofá durante las 2 noches que pasamos en la ciudad. Nada más llegar nos comentó que no sabia por donde empezar a mostrarnos los "encantos" de su ciudad, y decidio que una caminata por la costa podria hacernos una idea de la metrópolis.
Edificios grandes, playas sucias, papeles en las calles y plazas y un tono grisaceo en todas las construcciones nos dio a entender que la ciudad no iba a dar más de si por mucho que estrujáramos. Fortaleza esta situada entre las 2 playas mas visitadas de Brasil en el pasado año: Canoa Quebrada y Jericoacoara, y es un destino seguro para cualquier viajero que pase por la zona, supongo que la visita no se repetirá muchas veces a lo largo de sus vidas....
Para viajar a Jericoacoara hay 3 buses diarios, pero solo uno llega cuando el sol todavia ayuda a ver el paisaje, asi que decidimos salir por la mañana. Esto implicaba que teniamos que quedarnos otra noche para poder salir temprano hacia nuestro próximo destino.
Wanessa se portó muy bien con nosotros e intentó encontrar algo interesante para mostrarnos durante esos 2 dias, pero por mucho que intentó su compañia fué lo único que merece la pena recordar de Fortaleza.
Salimos hacia Jijoca y desde alli en 4 X 4 por la playa hasta Jeri, donde al llegar nos esperaban miles de trabajadores de pousadas para vendernos la suya. Encontramos a un buguero, Dudu, que accedió a llevarnos pousada por pousada hasta que nos quedáramos en la quisiéramos. Visitamos muchas y ninguna ofrecia lo que nos prometieron los trabajadores, hasta que finalmente encontramos una a muy buen precio, con aire acondicionado y con un grandioso desayuno. Jeri es otro pueblo preparado para turistas y solo para turistas: bares, restaurantes, artesanos, pousadas y forró, mucho forró, lo que merece realmente la pena son los alrededores. Con nuestro amigo Dudu, de "Dudu tours" hicimos varias excursiones en buggi:
Laguna azul y laguna paraiso fue la primera. Con el buggi por la dunas, encontrando alguna que otra laguna de agua limpia y bajando corriendo hasta estrellarnos con el agua. Laguna azul y laguna paraiso en realidad son la misma laguna pero desde sitios diferentes. Es una laguna de agua transparente con arena blanca y rodeada de pousadas y bares que tienen hamacas dentro del agua.
Otro dia fuimos a Tatajuba, una ciudad que fué deborada por las dunas y de la que solo se pueden ver los restos de alguna casa. Mangues y cangrejos nos encontramos a la vuelta al parar en Mangue Seco, donde cogimos algún que otro caballito de mar en una pequeña excursión en canoa por un brazo de mar. Más dunas y más lagunas junto con unos paisajes preciosos durante todo el camino.
Decidimos que teniamos que ir a ver un atardecer en la famosa "pedra furada", y asi pensaron otros miles de turistas. Cuando llegamos a la piedra casi no habia gente, pero cuando los vendedores de cervezas y refrescos empezaron a llegar nos dimos cuenta de que no iba a ser muy cómodo. Cuando el sol estaba a la altura del agujero era imposible hacer ninguna foto, el resto de turistas se ponian justo delante de la cámara y si tu intentabas moverte, todos empujaban y ponian las manos delante de las cámaras de los demás para nadie pudiera hacer ninguna foto. Fué una situación horrible y la "pedra furada" no es más que una piedra con un agujero. Después de esto nos pensamos bien si subir a la "duna do por do sol" a ver otro atardecer, y volvimos a caer en la trampa. Todos los que estuvieron ayer en la pedra furada estaban hoy en lo alto de la duna haciendo prácticamente lo mismo, la diferencia es que la duna es mas grande. Un atardecer como cualquier otro, con la diferencia de que para ver este tenias que subir una duna.
No intentamos vender porque habia muchísimos artesanos y casi ninguno de ellos estaba vendiendo nada, asi que salimos de ese lugar hacia el parque de los "lençoes maranhenses".
Wanessa vive en un apartamentito muy pequeño de el que nos apoderamos del sofá durante las 2 noches que pasamos en la ciudad. Nada más llegar nos comentó que no sabia por donde empezar a mostrarnos los "encantos" de su ciudad, y decidio que una caminata por la costa podria hacernos una idea de la metrópolis.
Edificios grandes, playas sucias, papeles en las calles y plazas y un tono grisaceo en todas las construcciones nos dio a entender que la ciudad no iba a dar más de si por mucho que estrujáramos. Fortaleza esta situada entre las 2 playas mas visitadas de Brasil en el pasado año: Canoa Quebrada y Jericoacoara, y es un destino seguro para cualquier viajero que pase por la zona, supongo que la visita no se repetirá muchas veces a lo largo de sus vidas....
Para viajar a Jericoacoara hay 3 buses diarios, pero solo uno llega cuando el sol todavia ayuda a ver el paisaje, asi que decidimos salir por la mañana. Esto implicaba que teniamos que quedarnos otra noche para poder salir temprano hacia nuestro próximo destino.
Wanessa se portó muy bien con nosotros e intentó encontrar algo interesante para mostrarnos durante esos 2 dias, pero por mucho que intentó su compañia fué lo único que merece la pena recordar de Fortaleza.
Salimos hacia Jijoca y desde alli en 4 X 4 por la playa hasta Jeri, donde al llegar nos esperaban miles de trabajadores de pousadas para vendernos la suya. Encontramos a un buguero, Dudu, que accedió a llevarnos pousada por pousada hasta que nos quedáramos en la quisiéramos. Visitamos muchas y ninguna ofrecia lo que nos prometieron los trabajadores, hasta que finalmente encontramos una a muy buen precio, con aire acondicionado y con un grandioso desayuno. Jeri es otro pueblo preparado para turistas y solo para turistas: bares, restaurantes, artesanos, pousadas y forró, mucho forró, lo que merece realmente la pena son los alrededores. Con nuestro amigo Dudu, de "Dudu tours" hicimos varias excursiones en buggi:
Laguna azul y laguna paraiso fue la primera. Con el buggi por la dunas, encontrando alguna que otra laguna de agua limpia y bajando corriendo hasta estrellarnos con el agua. Laguna azul y laguna paraiso en realidad son la misma laguna pero desde sitios diferentes. Es una laguna de agua transparente con arena blanca y rodeada de pousadas y bares que tienen hamacas dentro del agua.
Otro dia fuimos a Tatajuba, una ciudad que fué deborada por las dunas y de la que solo se pueden ver los restos de alguna casa. Mangues y cangrejos nos encontramos a la vuelta al parar en Mangue Seco, donde cogimos algún que otro caballito de mar en una pequeña excursión en canoa por un brazo de mar. Más dunas y más lagunas junto con unos paisajes preciosos durante todo el camino.
Decidimos que teniamos que ir a ver un atardecer en la famosa "pedra furada", y asi pensaron otros miles de turistas. Cuando llegamos a la piedra casi no habia gente, pero cuando los vendedores de cervezas y refrescos empezaron a llegar nos dimos cuenta de que no iba a ser muy cómodo. Cuando el sol estaba a la altura del agujero era imposible hacer ninguna foto, el resto de turistas se ponian justo delante de la cámara y si tu intentabas moverte, todos empujaban y ponian las manos delante de las cámaras de los demás para nadie pudiera hacer ninguna foto. Fué una situación horrible y la "pedra furada" no es más que una piedra con un agujero. Después de esto nos pensamos bien si subir a la "duna do por do sol" a ver otro atardecer, y volvimos a caer en la trampa. Todos los que estuvieron ayer en la pedra furada estaban hoy en lo alto de la duna haciendo prácticamente lo mismo, la diferencia es que la duna es mas grande. Un atardecer como cualquier otro, con la diferencia de que para ver este tenias que subir una duna.
No intentamos vender porque habia muchísimos artesanos y casi ninguno de ellos estaba vendiendo nada, asi que salimos de ese lugar hacia el parque de los "lençoes maranhenses".
sábado, 23 de agosto de 2008
Canoa Quebrada- Canto Verde
Aracati es el pueblo para hacer escala antes de llegar a Canoa Quebrada. Normalmente hay buses y combis que unen estos pueblos pero nosotros llegamos de noche y tuvimos que coger un taxi.
El pueblo de Canoa Quebrada se dio a conocer para el turismo en los años 70 cuando algunos hippies encontraron este inaccesible pueblo. Desde entonces el pueblo se ha transformado hasta lo que se ve hoy en dia: unas 85 pousadas, muchos restaurantes, tiendas de souvenirs y artesanos en cada esquina.
Solo hay una inmensa playa, bordeada de acantilados rojos arenosos, muchas barracas y el resto, lo típico: arena blanca, agua limpia y transparente... Los pescadores siguen saliendo a pescar en las llamadas jangadas, pequeños barcos planos de vela, incluso se pueden hacer excursiones turisticas sobre ellos.
La primera impresión no me hizo mucha gracia: demasiados turistas, muchos negocios y el nombre de Broadway en la calle principal, pero solo consistia en acostumbrarse. Montamos la tienda de campaña en una pousada cerca de la playa e intentamos sacar algo bueno de ese turismo masivo: la venta de artesania. Aunque a mi no me gusta, la mejor manera de vender en Canoa es mangueando por la playa, asi hicimos, preparamos un panel y salimos a laborar. Una de las cosas extrañas fué el recivimiento de los otros vendedores, normalmente no quieren que otros artesanos vendan, pero en Canoa Quebrada todos nos dieron la bienvenida.
La venta fué bien, pasamos varios dias en la carpa y luego alquilamos una casita, en total pasamos unos 10 dias viviendo casi completamente de lo que vendiamos trabajando varias horas diarias.
El dueño de la casa que alquilamos era un argentino perteneciente a la doctrina del Santo Daime y acordamos acudir juntos a un ritual, pero al final no fue posible. Para el que no lo sepa, el Santo Daime es la bebida conocida como ahyauasca, una liana de la selva mezclada con hojas de otra planta. El Santo Daime, una religión de la selva, realiza sus rituales en muchas partes del mundo, incluida españa, donde tampoco se considera una bebida ilegal o una droga. En Canoa Quebrada las sesiones se llevan a cabo dentro de una iglesia y una donación es suficiente para asistir al ritual.
Esta liana esta clasificada dentro del grupo de plantas enterógenas, que significa: capaz de suscitar la experiencia de dios en si mismo, y es utilizada para producir una expansión de conciencia y ver la realidad de una forma diferente. Esta bebida era utilizada antiguamente por shamanes en la selva de forma medicinal, haciendo al shaman "viajar hasta al cosmos y intervenir mágicamente en los cuerpos de los enfermos".
En conclusión Canoa acabó gustándome mucho, el ambiente, la playa, la barraca freedom... de las 3 playas más turisticas de Brasil: Pipa, Canoa Quebrada y Jericoacoara, creo que me quedo en la canoa aunque este rota.
Un dia decidimos que ya era suficiente y decidimos movernos un poco más al noroeste, nuestro próximo destino fué Prainha do Canto Verde. Un pueblo de pescadores con muy poco turismo y muy tranquilo, donde encontramos una pensión al borde de la playa. Aqui tambien pescan con jangadas, pero es más autentico, la época del año solo proporcionaba gambas y langostas, tuvimos que sacrificarnos y comer solo eso. Viven pocas familias en prainha y en los alrededores se pueden encontrar dunas, cocoteros y lagunas para ti solo. Tiene una inmensa playa en la que solo tienes que caminar unos metros para encontrarte completamente solo en la arena blanca.
Acordamos salir a "cazar" langostas en jangada con un pescador pero el dia anterior se canceló la cita, me huviera encantado pero no pudo ser.
Varios dias pasamos descansando aqui para seguir nuestra ruta, próxima estación: Fortaleza.
El pueblo de Canoa Quebrada se dio a conocer para el turismo en los años 70 cuando algunos hippies encontraron este inaccesible pueblo. Desde entonces el pueblo se ha transformado hasta lo que se ve hoy en dia: unas 85 pousadas, muchos restaurantes, tiendas de souvenirs y artesanos en cada esquina.
Solo hay una inmensa playa, bordeada de acantilados rojos arenosos, muchas barracas y el resto, lo típico: arena blanca, agua limpia y transparente... Los pescadores siguen saliendo a pescar en las llamadas jangadas, pequeños barcos planos de vela, incluso se pueden hacer excursiones turisticas sobre ellos.
La primera impresión no me hizo mucha gracia: demasiados turistas, muchos negocios y el nombre de Broadway en la calle principal, pero solo consistia en acostumbrarse. Montamos la tienda de campaña en una pousada cerca de la playa e intentamos sacar algo bueno de ese turismo masivo: la venta de artesania. Aunque a mi no me gusta, la mejor manera de vender en Canoa es mangueando por la playa, asi hicimos, preparamos un panel y salimos a laborar. Una de las cosas extrañas fué el recivimiento de los otros vendedores, normalmente no quieren que otros artesanos vendan, pero en Canoa Quebrada todos nos dieron la bienvenida.
La venta fué bien, pasamos varios dias en la carpa y luego alquilamos una casita, en total pasamos unos 10 dias viviendo casi completamente de lo que vendiamos trabajando varias horas diarias.
El dueño de la casa que alquilamos era un argentino perteneciente a la doctrina del Santo Daime y acordamos acudir juntos a un ritual, pero al final no fue posible. Para el que no lo sepa, el Santo Daime es la bebida conocida como ahyauasca, una liana de la selva mezclada con hojas de otra planta. El Santo Daime, una religión de la selva, realiza sus rituales en muchas partes del mundo, incluida españa, donde tampoco se considera una bebida ilegal o una droga. En Canoa Quebrada las sesiones se llevan a cabo dentro de una iglesia y una donación es suficiente para asistir al ritual.
Esta liana esta clasificada dentro del grupo de plantas enterógenas, que significa: capaz de suscitar la experiencia de dios en si mismo, y es utilizada para producir una expansión de conciencia y ver la realidad de una forma diferente. Esta bebida era utilizada antiguamente por shamanes en la selva de forma medicinal, haciendo al shaman "viajar hasta al cosmos y intervenir mágicamente en los cuerpos de los enfermos".
En conclusión Canoa acabó gustándome mucho, el ambiente, la playa, la barraca freedom... de las 3 playas más turisticas de Brasil: Pipa, Canoa Quebrada y Jericoacoara, creo que me quedo en la canoa aunque este rota.
Un dia decidimos que ya era suficiente y decidimos movernos un poco más al noroeste, nuestro próximo destino fué Prainha do Canto Verde. Un pueblo de pescadores con muy poco turismo y muy tranquilo, donde encontramos una pensión al borde de la playa. Aqui tambien pescan con jangadas, pero es más autentico, la época del año solo proporcionaba gambas y langostas, tuvimos que sacrificarnos y comer solo eso. Viven pocas familias en prainha y en los alrededores se pueden encontrar dunas, cocoteros y lagunas para ti solo. Tiene una inmensa playa en la que solo tienes que caminar unos metros para encontrarte completamente solo en la arena blanca.
Acordamos salir a "cazar" langostas en jangada con un pescador pero el dia anterior se canceló la cita, me huviera encantado pero no pudo ser.
Varios dias pasamos descansando aqui para seguir nuestra ruta, próxima estación: Fortaleza.
miércoles, 20 de agosto de 2008
Oh, linda Pipa!!
Olinda es una ciudad pequeña construida, al igual que Lisboa, en 7 colinas. Actualmente ha sido deborada por Recife, capital del estado de Pernambuco, y se encuentra rodeada. Los habitantes de Olinda aconsejan subir a la ciudad para ver Recife donde "se merece", abajo. Con una arquitectura colonial preciosa y mucha historia e historias, Olinda adoptó su nombre cuando al ver el paisaje alguien dijo: "oh, lindo lugar para construir una ciudad" y asi se hizo.
Es una de las ciudades más al este de Brasil y en sus playas se pueden ver carteles anunciando de lo peligroso de bañarse en estas aguas "perigo tubarão", peligro tiburones, no tentamos a la suerte.
Nuestra visita en Olinda fué corta, unas 24 horas, pero intentamos aprovechar al máximo y vimos todo lo que pudimos, incluso nos metimos en la favela con un amigo-guia gratuito (solo nos costó 2 cigarros) . Al salir de la favela nos dijo: "ahora podeis ir tranquilos por Olinda, nadie os va a causar problemas, todos os han visto conmigo" No tuvimos ocasion de comprobar si tenia razón o no.
Puedo escribir mucho de Olinda, pero escribiria más o menos lo mismo que de Ouro Preto, de la parte histórica de Salvador o de cualquier otra impresiva ciudad colonial brasileña, ya que la arquitectura de estas ciudades viene a ser muy similar.
Nuestro siguiente destino fué la playa de Pipa, donde impacientemente nos esperaban los familiares que nos dejaron solos en Salvador.
Pipa es un pueblo pequeño preparado para el turismo, se dice que es el único que puede hacerle competencia a Jericoacoara, la playa más visitada de Brasil. Nos hospedamos en una casa que mi upaito habia alquilado, y pasamos varios dias juntos antes de que volvieran a casa.
En Pipa hay 3 playas principales, la del amor, muy bonita para verla desde arriba de los acantilados, el agua dibuja un corazón en la arena de la playa. Desde abajo la situación cambia un poco, el viento es fuerte y la arena da buenos latigazos, la costa esta llena de rocas que no permiten un baño tranquilo y las olas ayudan a que te puedas dar unos consistentes restregones con las piedras, yo con uno tuve suficiente. La playa principal está llena de bares en los que las mesas llegan hasta el agua y es donde se reunen todos los turistas. La tercera playa es la mejor, se llama bahia dos golfinhos, bahia de los delfines, y realmente hace mención a su nombre. Una bahia cerrada con acantilados rojizos, arena blanca, agua transparente y delfines saltando por toda la playa, y además no tiene muchos visitantes. Lo más usual es hacer un viaje en barco para ver los delfines, pero este viaje te guia hasta esta bahia a la que se puede llegar andando y sin pagar se pueden ver la misma cantidad de animales y hasta nadar mas cerca de ellos.
Cuando estábamos llegando a la playa vi varios saltando a lo lejos y rápidamente nos metimos en el agua, se veian más pero no muy cerca, hasta que en un momento uno saltó a 2 metros de nosotros salpicándonos agua, me dió una impresión y una subida de felicidad indescriptible solo comparable con que te compren uno de los collares grandes que vendemos (aunque todavia no lo hallamos experimentado).
Pasamos buenos dias con meu pai y su namorada: cervezas, caipirinhas, ostras y pescados fué nuestra dieta (bueno no solo esto pero queda bien), la bahia dos golfinhos nuestro destino diario, el clubo nuestro lugar de descanso y el polo sobre elefante nuestro deporte favorito.
El mismo dia que ellos volvieron a España nosotros volvimos al arroz con frijoles, adios amigas ostras.
El próximo paso fué una corta parada en Natal y otra en Aracatí para llegar a Canoa Quebrada.
Es una de las ciudades más al este de Brasil y en sus playas se pueden ver carteles anunciando de lo peligroso de bañarse en estas aguas "perigo tubarão", peligro tiburones, no tentamos a la suerte.
Nuestra visita en Olinda fué corta, unas 24 horas, pero intentamos aprovechar al máximo y vimos todo lo que pudimos, incluso nos metimos en la favela con un amigo-guia gratuito (solo nos costó 2 cigarros) . Al salir de la favela nos dijo: "ahora podeis ir tranquilos por Olinda, nadie os va a causar problemas, todos os han visto conmigo" No tuvimos ocasion de comprobar si tenia razón o no.
Puedo escribir mucho de Olinda, pero escribiria más o menos lo mismo que de Ouro Preto, de la parte histórica de Salvador o de cualquier otra impresiva ciudad colonial brasileña, ya que la arquitectura de estas ciudades viene a ser muy similar.
Nuestro siguiente destino fué la playa de Pipa, donde impacientemente nos esperaban los familiares que nos dejaron solos en Salvador.
Pipa es un pueblo pequeño preparado para el turismo, se dice que es el único que puede hacerle competencia a Jericoacoara, la playa más visitada de Brasil. Nos hospedamos en una casa que mi upaito habia alquilado, y pasamos varios dias juntos antes de que volvieran a casa.
En Pipa hay 3 playas principales, la del amor, muy bonita para verla desde arriba de los acantilados, el agua dibuja un corazón en la arena de la playa. Desde abajo la situación cambia un poco, el viento es fuerte y la arena da buenos latigazos, la costa esta llena de rocas que no permiten un baño tranquilo y las olas ayudan a que te puedas dar unos consistentes restregones con las piedras, yo con uno tuve suficiente. La playa principal está llena de bares en los que las mesas llegan hasta el agua y es donde se reunen todos los turistas. La tercera playa es la mejor, se llama bahia dos golfinhos, bahia de los delfines, y realmente hace mención a su nombre. Una bahia cerrada con acantilados rojizos, arena blanca, agua transparente y delfines saltando por toda la playa, y además no tiene muchos visitantes. Lo más usual es hacer un viaje en barco para ver los delfines, pero este viaje te guia hasta esta bahia a la que se puede llegar andando y sin pagar se pueden ver la misma cantidad de animales y hasta nadar mas cerca de ellos.
Cuando estábamos llegando a la playa vi varios saltando a lo lejos y rápidamente nos metimos en el agua, se veian más pero no muy cerca, hasta que en un momento uno saltó a 2 metros de nosotros salpicándonos agua, me dió una impresión y una subida de felicidad indescriptible solo comparable con que te compren uno de los collares grandes que vendemos (aunque todavia no lo hallamos experimentado).
Pasamos buenos dias con meu pai y su namorada: cervezas, caipirinhas, ostras y pescados fué nuestra dieta (bueno no solo esto pero queda bien), la bahia dos golfinhos nuestro destino diario, el clubo nuestro lugar de descanso y el polo sobre elefante nuestro deporte favorito.
El mismo dia que ellos volvieron a España nosotros volvimos al arroz con frijoles, adios amigas ostras.
El próximo paso fué una corta parada en Natal y otra en Aracatí para llegar a Canoa Quebrada.
domingo, 27 de julio de 2008
Salvador de la bahia de todos los santos
El vuelo tenia que ir directo de Belo Horizonte a Salvador, pero primero nos fuimos a Rio, paramos un buen rato alli y luego salimos hacia Salvador, total, que llegamos a las 4 y pico de la mañana. Habiamos reservado un apartamento con una habitación en el barrio de Barra, pero cuando llegamos solo era un estudio. Alli pasamos la noche los cuatro y al dia siguiente nos cambiamos a una pousada cercana.
Barra es un barrio seguro y turistico, sin mucho interes asi que rápidamente nos fuimos a visitar la parte más bonita de la ciudad, el Pelourinho. Subimos el ascensor de Lacerda y nos encontramos con la fiesta de la independencia de la bahia. Orquestas disfrazadas marchaban por la calle imponiendo sus ritmos. Seguimos la visita y encontramos batucadas que recorrian las calles llevando tras ellas grandes grupos de seguidores bailando. Todas las calles estaban cubiertas de tiras de papeles de colores de balcón a balcón y las plazas estaban llenas de vendedoras de comida típica bahiana. Calles de adoquines y casas de colores, cervezas y caipirinhas, lluvia y sol...
Salvador es la 3ª ciudad más grande de Brasil y es la capital del estado de Bahia, el de más población negra del pais. Fué la capital de Brasil en la época de las cañas de azucar en el nordeste, pero cuando se descubrió oro en Minas Gerais, el dinero surgia más al sur y Rio de Janeiro pasó a ser la que manejaba el capital. La parte nordeste de Brasil es la más pobre, en Salvador hay muchos niños pidiendo en las calles, al contrario que en otros sitios, aqui piden comida. Según Galeano sobre los años 50 los niños del nordeste de Brasil tenian una delgadez un 40 % más extrema que los africanos.
La asociaçao nacional do culto afrobrasileiro nos llevó a ver un ritual de candomblé, considerado religión no hace mucho tiempo atrás. El candomblé nació al mezclarse las culturas africanas con las indígenas americanas, aunque actualmente el nombre de Cristo también toma parte en las sesiones de culto. 8 ó 9 mujeres bailaban al son de los tambores, todas vestidas de blanco y cada una con un collar de distinto color, dependiendo de su orishá, hasta ser incorporadas por los espíritus. La mãe de santo, la persona más importante del culto, guiaba a las poseidas en sus bailes mientras todos los presentes cantaban dando palmadas bajo el ritmo impuesto por los percusionistas. Fué un ritual de mucho sentimiento, todos pasaban abrazandote fuertemente y lanzando los gritos típicos de cada espíritu, a algunas se les ponian los ojos en blanco mientras bailaban con una mano en la espalda y la otra sosteniendo grandes puros o botellas de cerveza. Incorporadas por hombres o niños e imitando los movimientos de estos mientras bailaban girando al contrario de las agujas del reloj. No fué lo que esperaba, me gustó y me sorprendió mucho.
Entre otras muchas cosas también visitamos la igreja do Bonfim, donde tuvimos la suerte de presenciar parte de una misa mientras contemplábamos el interior de la iglesia. Esa tarde la terminamos en el bairro do Riveira, viendo un bello atardecer y cenando varios platos de gambas junto con cervezas y unas cuantas caipirinhas a la salud de meu papazinho e sua namoradinha, que marchaban más al norte al dia siguiente.
Bahia es la cuna de la capoeira, aqui comenzó todo y aqui estan los mayores mestres del mundo. También resultado del mestizaje, la capoeira estuvo prohibida durante mucho tiempo al ser considerada muy peligrosa, se puede matar con este método de lucha. En las calles del pelourinho se pueden ver muchas escolas haciendo rodas, que más que rodas parecen ser un espectáculo para turistas, demasiadas volteretas y más espectáculo de gimnasia artística que de capoeira.
Un barco de línea nos llevó a la isla de Itaparica, en la bahia de todos los santos, donde echamos el dia paseando por la ciudad de Itaparica, el fuerte y sus playas. Es una isla bonita con cocoteros y arena clara, tranquila y placentera.
Tras una semana en Salvador decidimos visitar Arembepe, a varias horas en onibus desde la ciudad, alli nos quedamos varios dias viendo como llovia. En algunos de esos descansos que las nubes nos otorgaron, visitamos las playas y la aldea hippy, donde te reciben con muy buen rollito -siempre que no intentes vender dentro de sus tierras-. La aldea fué construida sobre los años 70 y actualmente residen sobre 80 personas que viven de la artesania. Esta situada en un sitio muy bonito, entre el mar y un rio, las casas son de madera y los techos de hojas de palmeras, no tienen ni luz ni agua corriente. En Arembepe tienen un proyecto para la protección de las tortugas marinas, donde señalizan los nidos y se esfuerzan en intentar que sobrevivan el mayor número posible. Tienen varias piscinas, cada una con diferentes especies de diferentes edades, donde las crian hasta que tienen edad suficiente para dejarlas en libertad.
Para nuestro próximo destino atravesamos los estados de Alagoas y Sergipe (el más pequeño del pais) hasta llegar a Recife, en el estado de Pernambuco, donde directamente nos movimos hacia Olinda.
Barra es un barrio seguro y turistico, sin mucho interes asi que rápidamente nos fuimos a visitar la parte más bonita de la ciudad, el Pelourinho. Subimos el ascensor de Lacerda y nos encontramos con la fiesta de la independencia de la bahia. Orquestas disfrazadas marchaban por la calle imponiendo sus ritmos. Seguimos la visita y encontramos batucadas que recorrian las calles llevando tras ellas grandes grupos de seguidores bailando. Todas las calles estaban cubiertas de tiras de papeles de colores de balcón a balcón y las plazas estaban llenas de vendedoras de comida típica bahiana. Calles de adoquines y casas de colores, cervezas y caipirinhas, lluvia y sol...
Salvador es la 3ª ciudad más grande de Brasil y es la capital del estado de Bahia, el de más población negra del pais. Fué la capital de Brasil en la época de las cañas de azucar en el nordeste, pero cuando se descubrió oro en Minas Gerais, el dinero surgia más al sur y Rio de Janeiro pasó a ser la que manejaba el capital. La parte nordeste de Brasil es la más pobre, en Salvador hay muchos niños pidiendo en las calles, al contrario que en otros sitios, aqui piden comida. Según Galeano sobre los años 50 los niños del nordeste de Brasil tenian una delgadez un 40 % más extrema que los africanos.
La asociaçao nacional do culto afrobrasileiro nos llevó a ver un ritual de candomblé, considerado religión no hace mucho tiempo atrás. El candomblé nació al mezclarse las culturas africanas con las indígenas americanas, aunque actualmente el nombre de Cristo también toma parte en las sesiones de culto. 8 ó 9 mujeres bailaban al son de los tambores, todas vestidas de blanco y cada una con un collar de distinto color, dependiendo de su orishá, hasta ser incorporadas por los espíritus. La mãe de santo, la persona más importante del culto, guiaba a las poseidas en sus bailes mientras todos los presentes cantaban dando palmadas bajo el ritmo impuesto por los percusionistas. Fué un ritual de mucho sentimiento, todos pasaban abrazandote fuertemente y lanzando los gritos típicos de cada espíritu, a algunas se les ponian los ojos en blanco mientras bailaban con una mano en la espalda y la otra sosteniendo grandes puros o botellas de cerveza. Incorporadas por hombres o niños e imitando los movimientos de estos mientras bailaban girando al contrario de las agujas del reloj. No fué lo que esperaba, me gustó y me sorprendió mucho.
Entre otras muchas cosas también visitamos la igreja do Bonfim, donde tuvimos la suerte de presenciar parte de una misa mientras contemplábamos el interior de la iglesia. Esa tarde la terminamos en el bairro do Riveira, viendo un bello atardecer y cenando varios platos de gambas junto con cervezas y unas cuantas caipirinhas a la salud de meu papazinho e sua namoradinha, que marchaban más al norte al dia siguiente.
Bahia es la cuna de la capoeira, aqui comenzó todo y aqui estan los mayores mestres del mundo. También resultado del mestizaje, la capoeira estuvo prohibida durante mucho tiempo al ser considerada muy peligrosa, se puede matar con este método de lucha. En las calles del pelourinho se pueden ver muchas escolas haciendo rodas, que más que rodas parecen ser un espectáculo para turistas, demasiadas volteretas y más espectáculo de gimnasia artística que de capoeira.
Un barco de línea nos llevó a la isla de Itaparica, en la bahia de todos los santos, donde echamos el dia paseando por la ciudad de Itaparica, el fuerte y sus playas. Es una isla bonita con cocoteros y arena clara, tranquila y placentera.
Tras una semana en Salvador decidimos visitar Arembepe, a varias horas en onibus desde la ciudad, alli nos quedamos varios dias viendo como llovia. En algunos de esos descansos que las nubes nos otorgaron, visitamos las playas y la aldea hippy, donde te reciben con muy buen rollito -siempre que no intentes vender dentro de sus tierras-. La aldea fué construida sobre los años 70 y actualmente residen sobre 80 personas que viven de la artesania. Esta situada en un sitio muy bonito, entre el mar y un rio, las casas son de madera y los techos de hojas de palmeras, no tienen ni luz ni agua corriente. En Arembepe tienen un proyecto para la protección de las tortugas marinas, donde señalizan los nidos y se esfuerzan en intentar que sobrevivan el mayor número posible. Tienen varias piscinas, cada una con diferentes especies de diferentes edades, donde las crian hasta que tienen edad suficiente para dejarlas en libertad.
Para nuestro próximo destino atravesamos los estados de Alagoas y Sergipe (el más pequeño del pais) hasta llegar a Recife, en el estado de Pernambuco, donde directamente nos movimos hacia Olinda.
jueves, 17 de julio de 2008
Oro negro y un bello horizonte
Una noche en bus separa la ciudade maravilhosa de otra ciudade maravilhosa, en este caso mineira. Ouro Preto, en el estado de Minas Gerais, ha sido una ciudad muy importante históricamente, en los montes cercanos se encontró oro, y los portugueses explotaron las minas al máximo, haciendo mención a lo que Colón dijo en su dia: «del oro se hace tesoro, y con él quien lo tiene hace cuanto quiere en el mundo y llega a que echa las ánimas al Paraíso».
Fué el lugar de donde se sacó más oro en menos tiempo en la história. "Que ouro mais preto" (que oro mas negro) exclamaron al ver el corazón de la montaña, y esta expresión valió para dar nombre a la ciudad mas importante de los alededores. También se la conoció como "la Potosí de oro", una ciudad colonial preciosa, patrimonio de la humanidad, con una absoluta protección de la arquitectura. Cuestas que suben o bajan según se va o se viene y muchas iglesias barrocas para purificar a los que lo necesiten, «aquí el oro era bosque, había oro en las veredas, crecía como pasto, no sabían dónde poner el dinero y por eso hacían una iglesia al lado de la otra», desde casi cualquier punto de la ciudad puede verse mas de una. En su momento no se escatimaba en oro y piedras preciosas para la decoración de los interiores de las iglesias, para asi poder alcanzar mas facilmente las riquezas del cielo.
No se sabe exactamente la cantidad de esclavos africanos que murieron sacando el oro o levantando las iglesias, solo que no vivian mas 7 años de trabajos forzados. Todos venian bautizados y estaban obligados a ir a misa, eso si, los blancos dentro y los negros en la puerta de la iglesia.
Las resbaladizas calles están adoquinadas y da que pensar si es peor subirlas o bajarlas. Hay muchos puntos desde donde las vistas de los tejados, iglesias y montes cercanos impresionan de tal manera que es muy facil pasar horas disfrutando de la belleza de la ciudad.
Mientras estábamos en la ciudad, se celebró la primera parada gay de Ouro Preto, habia muchos visitantes y la plaza estaba preparada para mantener a la ciudad con música durante todo el dia y durante toda la noche. La mala elección de la música nos dejó alejados de las celebraciones nocturnas.
Recuerdo una buena tarde con el papinho y senhora en un bar tomando caipirinhas y con un músico tocando bossanova solo para nosotros. Tal vez os preguntais porque cada vez que hablo de mi padre viene seguido de caipirinhas o alguna bebida alcohólica, para vuestro consuelo, yo también me lo pregunto.
Visitamos Mariana, otro histórico lugar cerca de Ouro Preto. Estas ciudades se construlleron en la misma época y son muy similares, a diferencia de que Mariana es llana, aqui el pasear es mas facil. Una cosa interesante es que en frente de una de las iglesias hay un obelisco que era utilizado para azotar a los esclavos, en la cima se pueden ver dos brazos saliendo, uno sosteniendo una espada en la mano y el otro con la balanza de la justicia, en la base todavia siguen los aretes donde se les amarraban las manos.
Nuestro próximo destino fué Belo Horizonte, donde ni siquiera salimos de la estación, fuimos directos al aeropuerto, habiamos comprado un vuelo hacia Salvador de Bahia.
Fué el lugar de donde se sacó más oro en menos tiempo en la história. "Que ouro mais preto" (que oro mas negro) exclamaron al ver el corazón de la montaña, y esta expresión valió para dar nombre a la ciudad mas importante de los alededores. También se la conoció como "la Potosí de oro", una ciudad colonial preciosa, patrimonio de la humanidad, con una absoluta protección de la arquitectura. Cuestas que suben o bajan según se va o se viene y muchas iglesias barrocas para purificar a los que lo necesiten, «aquí el oro era bosque, había oro en las veredas, crecía como pasto, no sabían dónde poner el dinero y por eso hacían una iglesia al lado de la otra», desde casi cualquier punto de la ciudad puede verse mas de una. En su momento no se escatimaba en oro y piedras preciosas para la decoración de los interiores de las iglesias, para asi poder alcanzar mas facilmente las riquezas del cielo.
No se sabe exactamente la cantidad de esclavos africanos que murieron sacando el oro o levantando las iglesias, solo que no vivian mas 7 años de trabajos forzados. Todos venian bautizados y estaban obligados a ir a misa, eso si, los blancos dentro y los negros en la puerta de la iglesia.
Las resbaladizas calles están adoquinadas y da que pensar si es peor subirlas o bajarlas. Hay muchos puntos desde donde las vistas de los tejados, iglesias y montes cercanos impresionan de tal manera que es muy facil pasar horas disfrutando de la belleza de la ciudad.
Mientras estábamos en la ciudad, se celebró la primera parada gay de Ouro Preto, habia muchos visitantes y la plaza estaba preparada para mantener a la ciudad con música durante todo el dia y durante toda la noche. La mala elección de la música nos dejó alejados de las celebraciones nocturnas.
Recuerdo una buena tarde con el papinho y senhora en un bar tomando caipirinhas y con un músico tocando bossanova solo para nosotros. Tal vez os preguntais porque cada vez que hablo de mi padre viene seguido de caipirinhas o alguna bebida alcohólica, para vuestro consuelo, yo también me lo pregunto.
Visitamos Mariana, otro histórico lugar cerca de Ouro Preto. Estas ciudades se construlleron en la misma época y son muy similares, a diferencia de que Mariana es llana, aqui el pasear es mas facil. Una cosa interesante es que en frente de una de las iglesias hay un obelisco que era utilizado para azotar a los esclavos, en la cima se pueden ver dos brazos saliendo, uno sosteniendo una espada en la mano y el otro con la balanza de la justicia, en la base todavia siguen los aretes donde se les amarraban las manos.
Nuestro próximo destino fué Belo Horizonte, donde ni siquiera salimos de la estación, fuimos directos al aeropuerto, habiamos comprado un vuelo hacia Salvador de Bahia.
jueves, 10 de julio de 2008
de Iguazú a Rio
Muchas horas de bus hasta Sao Paulo, una de las tres ciudades más grandes del mundo y la más grande por debajo de la línea del ecuador. No paramos mucho tiempo aqui, salimos hacia Paraty horas mas tarde. Estos fueron unos dias duros, mucho tiempo hasta Sao Paulo, llegamos y unas horas mas tarde nos fuimos a Paraty, otras 5 horas y cuando llegamos volvimos a subirnos a otro para ir a dormir a la tienda de campaña en Trindade. Nos dimos cuenta de que después de tantos meses de sufrimiento viajando nos mereciamos unas vacaciones, asi que decidimos irnos para Brasil, ese pais tan completo, y empezamos pasando la noche en la playa, con buen tiempo y sin turistas. Al dia siguiente fuimos en barca a la Praia do Sono, otra vez de vuelta al paraiso. La playa sigue siendo espectacular, los árboles dan menos sombra y la arena está repleta de hojas muertas, lo mejor es que éramos los únicos de fuera en la aldea de pescadores. A todos los propietarios de los campings de la playa se les hicieron los ojos chiribitas al vernos, nadie va alli en invierno, pero nosotros fuimos fiel a nuestro amigo y repetimos estacionando nuestra carpa en el mismo lugar que la vez anterior.
3 dias pasamos alli, de los cuales dos fueron con buen clima, calor y alguna nube, paseamos, hicimos artesania, tomamos el sol, comimos buen pescado fresco y disfrutamos de lo lindo hasta que el tercer dia, cuando veiamos que la tempestad se aproximaba, salimos en barco hasta Laranjeiras y de alli a Paraty de nuevo en omnibus. En el camino hacia Rio paramos en Angra dos Reis cambiamos a una van y seguimos hacia Rio de Janeiro donde llegamos ya de noche. La dificultad y el tiempo que se tarda en llegar a esta maravilla desde Rio o desde Sao Paulo es una de las cosas que hacen esta playa tan interesante, para la mayoria de la gente es más cómodo ir a playa turística cercana que perder un poco más de tiempo y disfrutar del paraiso
Athos nos acogió de nuevo con los brazos abiertos y como es habitual en él, se portó con nosotros mejor de lo que nos mereciamos. Al dia siguiente nos llevó a ver un concierto de samba cerca de su nueva casa, en el cerro do Conceiçao y alli nos encontramos con Arthus, nuestro otro amigo de Rio y los presentamos entre ellos. Los dos habian escuchado muchas cosas del otro e incluso habian hablado por teléfono pero no se conocian en persona. Pasamos una noche agradable y la terminamos comiendonos unos cachorros quentes en un kiosco cercano a la casa, abierto 24 horas para los casos de hambruna expontánea-urgente.
Nos tuvimos que levantar a las 11 de la madrugá para ir a comer con dos individuos que vinieron a vernos a Rio. Recogimos del hotel a mi pãe de santo y a su namoradinha y comimos en la Garota do Flamengo. Pasamos una muy buena tarde con picanha, cervezas y caipirinhas para celebrar el reencuentro, paseamos por Flamengo, meamos juntos en un tunel bajo la carretera y nos despedimos hasta el dia siguiente.
Paseamos por Urca y comimos en el sitio preferido de ellos en Rio, otra garota, en este caso la de Urca. Mientras comíamos, habia una pareja de monos pequeños subiendo y bajando de un árbol cercano, comiendose poco a poco un plátano que alguien dejó en una rama para ellos. Fuimos a praia vermelha, para coger el funicular y subir a ver atardecer desde el pao de açucar. Como es habitual, mucha gente pensó lo mismo que nosotros, asi que muchos gringos nos encontramos buscando una buena posición para ver el espectacular atardecer y el proceso de iluminación de la ciudad. Esa misma noche salimos en bus hacia Ouro Preto.
3 dias pasamos alli, de los cuales dos fueron con buen clima, calor y alguna nube, paseamos, hicimos artesania, tomamos el sol, comimos buen pescado fresco y disfrutamos de lo lindo hasta que el tercer dia, cuando veiamos que la tempestad se aproximaba, salimos en barco hasta Laranjeiras y de alli a Paraty de nuevo en omnibus. En el camino hacia Rio paramos en Angra dos Reis cambiamos a una van y seguimos hacia Rio de Janeiro donde llegamos ya de noche. La dificultad y el tiempo que se tarda en llegar a esta maravilla desde Rio o desde Sao Paulo es una de las cosas que hacen esta playa tan interesante, para la mayoria de la gente es más cómodo ir a playa turística cercana que perder un poco más de tiempo y disfrutar del paraiso
Athos nos acogió de nuevo con los brazos abiertos y como es habitual en él, se portó con nosotros mejor de lo que nos mereciamos. Al dia siguiente nos llevó a ver un concierto de samba cerca de su nueva casa, en el cerro do Conceiçao y alli nos encontramos con Arthus, nuestro otro amigo de Rio y los presentamos entre ellos. Los dos habian escuchado muchas cosas del otro e incluso habian hablado por teléfono pero no se conocian en persona. Pasamos una noche agradable y la terminamos comiendonos unos cachorros quentes en un kiosco cercano a la casa, abierto 24 horas para los casos de hambruna expontánea-urgente.
Nos tuvimos que levantar a las 11 de la madrugá para ir a comer con dos individuos que vinieron a vernos a Rio. Recogimos del hotel a mi pãe de santo y a su namoradinha y comimos en la Garota do Flamengo. Pasamos una muy buena tarde con picanha, cervezas y caipirinhas para celebrar el reencuentro, paseamos por Flamengo, meamos juntos en un tunel bajo la carretera y nos despedimos hasta el dia siguiente.
Paseamos por Urca y comimos en el sitio preferido de ellos en Rio, otra garota, en este caso la de Urca. Mientras comíamos, habia una pareja de monos pequeños subiendo y bajando de un árbol cercano, comiendose poco a poco un plátano que alguien dejó en una rama para ellos. Fuimos a praia vermelha, para coger el funicular y subir a ver atardecer desde el pao de açucar. Como es habitual, mucha gente pensó lo mismo que nosotros, asi que muchos gringos nos encontramos buscando una buena posición para ver el espectacular atardecer y el proceso de iluminación de la ciudad. Esa misma noche salimos en bus hacia Ouro Preto.
lunes, 30 de junio de 2008
Iguazú
Puerto Iguazú es un pueblo pequeñito dedicado exclusivamente al turismo de las cataratas. Antes de llegar leimos que era imposible conseguir un hotel por menos de 20 dólares, es mentira, encontramos uno muy bueno por unos 8 dólares con todo, hasta desayuno. Pasamos 3 dias en el pueblo, visitando las cataratas y comiendo muy bien y a buen precio en el restaurante de Ramona, en feira brasileira. En Puerto no se puede hacer mucho, pasear un poco y esperar al dia siguiente.
Cada media hora salen buses hacia Iguazú, un dia a una hora cogimos uno y llegamos al Parque Nacional. Seguramente me estoy poniendo un poco pesado con esto, pero cuando uno escucha tantas cosas buenas sobre un sitio, se espera mucho, y cubrir esas expectativas es un poco dificil. Vamos, que llegué a la misma conclusión a la que llegué cuando vi Macchu Pichu, es una maravilla, es tan bonito que no creo que sea posible llevarse una desilusión.
La visita la comenzamos andando hasta la Garganta del Diablo, un agujero que absorbe una cantidad de agua impresionante. No se ve el fondo, ya que el vapor que sale del agujero lo nubla todo. El sonido es increiblemente fuerte y de vez en cuando el vapor se aclara un poco y deja ver la parte brasileña al fondo a través de algún que otro arcoiris.
Volvimos en tren eléctrico y mientras andábamos hacia el camino superior nos cruzamos con una familia de monos, muchos pájaros y más coatis. El camino superior te lleva por la parte donde empiezan todas las cataratas, pudiendo verlas muy cerca y desde el mismo borde de la caida. Las vistas desde este circuito son espectaculares. Se pueden ver muchas de las 750 cascadas que componen Iguazú rodeadas por arcoiris, muchos árboles, vapor de agua y si tienes suerte algún tucan sobrevolvando las plantas cercanas.
Decidimos que teniamos que volver, asi que nos fuimos al hotel y al dia siguiente entramos de nuevo, con el boleto del dia anterior cuesta la mitad.
En esta ocasion vimos todo lo que nos quedó por ver, el circuito inferior. Este camino también es muy bonito, puedes ver las cascadas desde la caida y todo el panorama de un punto diferente. Puedes incluso acercarte muchísimo a una de las cascadas para acabar empapado. También repetimos el circuito superior porque es tan bonito que no puedes entrar y no verlo, y tras verlo de nuevo, sigues sin creer lo que estas viendo, impresionante.
Al dia siguiente cruzamos hacia Brasil, bueno primero lo intentamos. Cuando llegamos a la frontera no dejaron a Ugne entrar por un tema del visado, asi que volvimos y fuimos al consulado de Puerto Iguazú, donde con suerte le hicieron otro rápidamente. El policia federal de la frontera se portó muy mal, nos gritó, me arrancó el pasaporte de las manos, no nos explicó nada, nos dijo que él es policia federal y nosotros una mierda que no sabíamos nada y nos amenazó con no dejarnos entrar a Brasil si a él no se le apetecia. Quiero felicitar a la policia brasileña por ser la más asquerosa y la más prepotente que he visto en mi vida. En el segundo intento de entrada no paramos en la frontera, entramos de ilegales aunque teniamos todos los papeles en orden, por miedo a que al policia le picara un sobaco y nos denegara la entrada. Llegamos a Foz do Iguaçu y fuimos a la frontera con Paraguay y alli sellamos la entrada sin ningún problema.
Visitamos el maravilloso parque de las aves, cerca de la entrada de las cataratas de la parte brasileña. Es un parque precioso con muchos pájaros de todas las especies. Una trabajadora nos ayudó a recoger plumas de colores para hacer pendientes, salimos con muchas.
El clima no nos acompaño en esta parte, estaba muy nublado y sin arcoiris no es lo mismo. Parece que esta parte de las cataratas está mejor preparada que la argentina en cuestión de actividades. En Argentina la única opción que tienes es ir en lancha 10 minutos cerca de las cataratas, aqui puedes hacer de todo: tirolina, rapel, paseos en barco, rafting...
En este lado solo hay una ruta a seguir, en la ladera de la montaña y subiendo hasta la garganta del diablo. Hay un puente cerca de la garganta por el que puedes pasear y mojarte y un ascensor al final del recorrido desde donde se pueden ver las cascadas desde tres niveles diferentes.
Las dos partes son muy bonitas y fotogénicas, pero nosotros sin dudarlo nos quedamos con las vistas desde la parte argentina que es algo dificil de olvidar.
Decidimos que teniamos que volver, asi que nos fuimos al hotel y al dia siguiente entramos de nuevo, con el boleto del dia anterior cuesta la mitad.
En esta ocasion vimos todo lo que nos quedó por ver, el circuito inferior. Este camino también es muy bonito, puedes ver las cascadas desde la caida y todo el panorama de un punto diferente. Puedes incluso acercarte muchísimo a una de las cascadas para acabar empapado. También repetimos el circuito superior porque es tan bonito que no puedes entrar y no verlo, y tras verlo de nuevo, sigues sin creer lo que estas viendo, impresionante.
Al dia siguiente cruzamos hacia Brasil, bueno primero lo intentamos. Cuando llegamos a la frontera no dejaron a Ugne entrar por un tema del visado, asi que volvimos y fuimos al consulado de Puerto Iguazú, donde con suerte le hicieron otro rápidamente. El policia federal de la frontera se portó muy mal, nos gritó, me arrancó el pasaporte de las manos, no nos explicó nada, nos dijo que él es policia federal y nosotros una mierda que no sabíamos nada y nos amenazó con no dejarnos entrar a Brasil si a él no se le apetecia. Quiero felicitar a la policia brasileña por ser la más asquerosa y la más prepotente que he visto en mi vida. En el segundo intento de entrada no paramos en la frontera, entramos de ilegales aunque teniamos todos los papeles en orden, por miedo a que al policia le picara un sobaco y nos denegara la entrada. Llegamos a Foz do Iguaçu y fuimos a la frontera con Paraguay y alli sellamos la entrada sin ningún problema.
Visitamos el maravilloso parque de las aves, cerca de la entrada de las cataratas de la parte brasileña. Es un parque precioso con muchos pájaros de todas las especies. Una trabajadora nos ayudó a recoger plumas de colores para hacer pendientes, salimos con muchas.
El clima no nos acompaño en esta parte, estaba muy nublado y sin arcoiris no es lo mismo. Parece que esta parte de las cataratas está mejor preparada que la argentina en cuestión de actividades. En Argentina la única opción que tienes es ir en lancha 10 minutos cerca de las cataratas, aqui puedes hacer de todo: tirolina, rapel, paseos en barco, rafting...
En este lado solo hay una ruta a seguir, en la ladera de la montaña y subiendo hasta la garganta del diablo. Hay un puente cerca de la garganta por el que puedes pasear y mojarte y un ascensor al final del recorrido desde donde se pueden ver las cascadas desde tres niveles diferentes.
Las dos partes son muy bonitas y fotogénicas, pero nosotros sin dudarlo nos quedamos con las vistas desde la parte argentina que es algo dificil de olvidar.
sábado, 28 de junio de 2008
Ciudad del Este
270 kilómetros separan esta ciudad de Encarnación, nos subimos a un bus que decia que era directo, "solo tarda 2 o 3 horas", comenzamos el viaje a las 10 de la mañana y llegamos a las 17 horas, paraba cada ratillo, fue un dia lento y horroroso aunque me queda el consuelo de que rebajé el precio más que el resto de pasajeros. En Paraguay también ocurre lo mismo que en Chile, el precio de los buses no es fijo y se puede rebajar dependiendo del palique y de la lástima que le des al vendedor, rebajando de esta manera las comisiones de los intermediarios, la mejor opción siempre es llegar en el último momento.
Ciudad del Este es considerada la ciudad más corrupta de sudamérica y se dice que aqui todos son ladrones de una u otra manera. Está situada en la triple frontera, Paraguay, Argentina y Brasil, es puerto franco y un destino constante de los brasileños, argentinos y viajeros que pasan por aqui y que no quieren pagar las altas tasas que sus paises estipulan.
No teniamos intenciones de quedarnos aqui, pero como llegamos más tarde de lo pensado, decidimos salir hacia Puerto Iguazú al dia siguiente.
Toda la ciudad es un mercado, se dice que aqui puedes comprar cualquier cosa que se te ocurra y a mi se me ocurrió comprar una cámara. Hablamos con unos muchachos y nos recomendaron una tienda de electrónica en el centro y alli nos fuimos. Una vez en la tienda, sufrimos una especie de secuestro (el que conozca Marruecos me entenderá), el vendedor era árabe y como buen árabe, hizo lo posible para que no saliéramos de la tienda. Nos trajo café, consiguió que otra tienda le diera la contraseña para entrar en su Wifi y asi tener internet en la tienda para comparar los precios, no paró de bajar el precio cada vez que nos dirigíamos a la puerta (asi que intentamos irnos muchas veces).... Total, que compramos la cámara más o menos al mismo precio que en internet pero con varias tarjetas de memoria, funda... También aprovechamos la oportunidad para comprar tabaco sin tasas.
Cuando terminamos de comprar empezamos a salir de la ciudad, tarea muy dificil, hacia el puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con Foz do Iguaçu, por encima del rio Paraná.
Esperamos un supuesto bus que tenia que pasar por la estación para llevarnos a Puerto Iguazú, pero nunca vino, asi que cogimos un taxi hacia la frontera paraguaya y empezamos a hacer este recorrido paso a paso. La manera común de cruzar a Argentina es por el puente, cruzando Foz y entrando a Argentina, aunque también existe la opción de ir en barca directa. El tráfico era horrible, tardamos muchísimo y cuando llegamos al puente habia una cola de coches impresionante que no avanzaba. Queriamos cruzar el puente a pie, pero el kilómetro de largo y las grandes maletas no nos dejaron, asi que cogimos otro taxi y vimos como todos los peatones nos adelantaban. Una vez en Foz, encontramos un bus que nos llevó a la frontera de salida brasileña (nosotros no necesitábamos sellar entrada a Brasil porque solo estábamos de paso y el conductor nos dijo que esa era la frontera de Argentina). Bajamos, nos dimos cuenta de que era un error e hicimos autostop hacia la frontera a que realmente necesitábamos ir y una vez allí nos movimos hacia Puerto Iguazú. Cuando llegamos ya era de noche y habiamos pasado casi todo el dia intentando salir y entrar de pais a pais. Dicen que los sábados y miercoles son los peores dias para visitar Ciudad del Este porque es cuando más extranjeros vienen a comprar, si llego a saber esto cuando todavia estábamos en Encarnación, todo hubiera sido diferente.
Una de las cosas más interesantes de Paraguay han sido sus habitantes, posiblemente demasiado amables, con muchas ganas de ayudar e indudablemente amigables. Supongo que Paraguay tiene que tener una naturaleza preciosa pero no hemos tenido la oportunidad de visitarla, y las ciudades visitadas han dejado mucho que desear.
Después de la "guerra de la Triple Alianza": Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, matanza promovida por el Banco de Inglaterra y años más tarde, unas compañias petroleras echaron a pelear a este pais con Bolivia, en la conocida como "Guerra del Chaco"; estas batallas dieron lugar a que Paraguay fuera el pais con más densidad femenina del mundo, 9 mujeres por hombre.
Ciudad del Este es considerada la ciudad más corrupta de sudamérica y se dice que aqui todos son ladrones de una u otra manera. Está situada en la triple frontera, Paraguay, Argentina y Brasil, es puerto franco y un destino constante de los brasileños, argentinos y viajeros que pasan por aqui y que no quieren pagar las altas tasas que sus paises estipulan.
No teniamos intenciones de quedarnos aqui, pero como llegamos más tarde de lo pensado, decidimos salir hacia Puerto Iguazú al dia siguiente.
Toda la ciudad es un mercado, se dice que aqui puedes comprar cualquier cosa que se te ocurra y a mi se me ocurrió comprar una cámara. Hablamos con unos muchachos y nos recomendaron una tienda de electrónica en el centro y alli nos fuimos. Una vez en la tienda, sufrimos una especie de secuestro (el que conozca Marruecos me entenderá), el vendedor era árabe y como buen árabe, hizo lo posible para que no saliéramos de la tienda. Nos trajo café, consiguió que otra tienda le diera la contraseña para entrar en su Wifi y asi tener internet en la tienda para comparar los precios, no paró de bajar el precio cada vez que nos dirigíamos a la puerta (asi que intentamos irnos muchas veces).... Total, que compramos la cámara más o menos al mismo precio que en internet pero con varias tarjetas de memoria, funda... También aprovechamos la oportunidad para comprar tabaco sin tasas.
Cuando terminamos de comprar empezamos a salir de la ciudad, tarea muy dificil, hacia el puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con Foz do Iguaçu, por encima del rio Paraná.
Esperamos un supuesto bus que tenia que pasar por la estación para llevarnos a Puerto Iguazú, pero nunca vino, asi que cogimos un taxi hacia la frontera paraguaya y empezamos a hacer este recorrido paso a paso. La manera común de cruzar a Argentina es por el puente, cruzando Foz y entrando a Argentina, aunque también existe la opción de ir en barca directa. El tráfico era horrible, tardamos muchísimo y cuando llegamos al puente habia una cola de coches impresionante que no avanzaba. Queriamos cruzar el puente a pie, pero el kilómetro de largo y las grandes maletas no nos dejaron, asi que cogimos otro taxi y vimos como todos los peatones nos adelantaban. Una vez en Foz, encontramos un bus que nos llevó a la frontera de salida brasileña (nosotros no necesitábamos sellar entrada a Brasil porque solo estábamos de paso y el conductor nos dijo que esa era la frontera de Argentina). Bajamos, nos dimos cuenta de que era un error e hicimos autostop hacia la frontera a que realmente necesitábamos ir y una vez allí nos movimos hacia Puerto Iguazú. Cuando llegamos ya era de noche y habiamos pasado casi todo el dia intentando salir y entrar de pais a pais. Dicen que los sábados y miercoles son los peores dias para visitar Ciudad del Este porque es cuando más extranjeros vienen a comprar, si llego a saber esto cuando todavia estábamos en Encarnación, todo hubiera sido diferente.
Una de las cosas más interesantes de Paraguay han sido sus habitantes, posiblemente demasiado amables, con muchas ganas de ayudar e indudablemente amigables. Supongo que Paraguay tiene que tener una naturaleza preciosa pero no hemos tenido la oportunidad de visitarla, y las ciudades visitadas han dejado mucho que desear.
Después de la "guerra de la Triple Alianza": Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, matanza promovida por el Banco de Inglaterra y años más tarde, unas compañias petroleras echaron a pelear a este pais con Bolivia, en la conocida como "Guerra del Chaco"; estas batallas dieron lugar a que Paraguay fuera el pais con más densidad femenina del mundo, 9 mujeres por hombre.
martes, 17 de junio de 2008
Paraguay
Paraguay, que puedo contar de paraguay.... hay mucho y poco que contar de este pais.... por donde empiezo...
Bueno, empezaré por el principio, llegamos al aeropuerto de Asunción. Como habrán escuchado, Paraguay es barato, pues es mentira, pese a ser el segundo pais más pobre de sudamérica, no es nada barato y mucho menos su capital. Un taxi del aeropuerto al centro 90.000 guaranies (15 euros), el hotel más barato que encontramos, 70.000 guaranies (12 euros), teniendo en cuenta que no solemos pagar más que 5 euros a nosotros no nos suena barato. Nuestro hotel estaba en el centro, entre la casa del gobierno y la plaza de lo héroes, asi que al llegar decidimos explorar un poco. Las plazas, calles... nada más, supuse, inocente de mi, que como era de noche no teniamos la posibilidad de ver la belleza de la ciudad.
Asi que al dia siguiente salimos a buscar eso que no vimos la noche anterior y no lo encontramos. Lo único que encontré interesante de Asunción fue la situación de la casa del gobierno: grande, blanca, limpia, protegida con numerosos policias, cuidados jardines, helipuerto.... Esta casa esta construida cerca del rio paraguay, con unas buenas vistas. Tras la construcción de esta mansión, comenzaron a venir unos vecinos un tanto indeseables, esta casa pasó a ser parte del centro de un barrio de chabolas o "casas temporales", que es como se le llama en Paraguay. Gallinas, cerdos, perros, carros tirados por caballos o burros, basura con su respectivo fuerte olor, bolsas de plástico flotando cerca de sus ventanas, niños pidiendo dinero casi en la puerta.... para ellos esto tiene que ser una pesadilla. Aconsejan visitar esta zona solo de día, ya que al caer la noche los policias acaban su jornada laboral y dejan que en los alrededores sea la ley de los vecinos la que estipule el orden.
No hay mucho más que contar sobre esta ciudad, asi que al dia siguiente salimos hacia Encarnación, al sur. Alli llegamos tras muchas más horas de lo deseado y necesario y nos hospedamos cerca de la terminal. También salimos a buscar algo que la ciudad no tenia. Visitamos la misión de Trinidad, una misión jesuítica cerca de la ciudad, con ruinas rodeadas de verde. Esta misión fué fundada por indígenas que vinieron de otra misión en argentina, vivieron aqui hasta que los cazadores de indios la encontraron y cazaron en ella. Esta es la misión más grande de los alrededores y es patrimonio de la humanidad por Unesco, concretamente este es el menos visitado del mundo. Los restos de la iglesia son impresionantes y tuvo que ser una de las más grandes de la zona. Intentamos visitar Jesús, otra misión cercana, pero era festivo y no habia buses y como nadie nos quiso llevar en su coche, hicimos autostop hacia Encarnación.
Un 4X4 nos cogió, tenia un cartel en un lateral "ministerio de hacienda". Tres trabajadores de hacienda en una misión para promover la petición de facturas en colegios de todo el pais. Nos llevaron a la ciudad, nos explicaron algo sobre ella y quedamos para cenar una parrillada más tarde.
Cerca de la ciudad están construyendo una represa y esto provocará que la parte baja de la ciudad se inunde y desaparezca a finales de año, ya han mudado a todos los habitantes de esta zona a otra, pero el inmenso mercado sigue funcionando. Paseando por él y mientras buscábamos una navaja que reemplazara la anterior (que también estaba en la mochila robada) entramos a una tienda en la que se podian comprar pistolas solo con el DNI; en el pais más corrupto del mundo fuera de Africa, donde la falsificación es una cosa diaria y normal, solo necesitas el DNI, increible. No compré ninguna navaja y no tenian pistolas de mi talla.
Nos lo pasamos muy bien en la cena con Jorge, Justo y Juan, esos "chupasangre" de hacienda, queremos agradecerles su compañia e informaciones.
Al dia siguiente nos fuimos hacia Ciudad del Este.
Bueno, empezaré por el principio, llegamos al aeropuerto de Asunción. Como habrán escuchado, Paraguay es barato, pues es mentira, pese a ser el segundo pais más pobre de sudamérica, no es nada barato y mucho menos su capital. Un taxi del aeropuerto al centro 90.000 guaranies (15 euros), el hotel más barato que encontramos, 70.000 guaranies (12 euros), teniendo en cuenta que no solemos pagar más que 5 euros a nosotros no nos suena barato. Nuestro hotel estaba en el centro, entre la casa del gobierno y la plaza de lo héroes, asi que al llegar decidimos explorar un poco. Las plazas, calles... nada más, supuse, inocente de mi, que como era de noche no teniamos la posibilidad de ver la belleza de la ciudad.
Asi que al dia siguiente salimos a buscar eso que no vimos la noche anterior y no lo encontramos. Lo único que encontré interesante de Asunción fue la situación de la casa del gobierno: grande, blanca, limpia, protegida con numerosos policias, cuidados jardines, helipuerto.... Esta casa esta construida cerca del rio paraguay, con unas buenas vistas. Tras la construcción de esta mansión, comenzaron a venir unos vecinos un tanto indeseables, esta casa pasó a ser parte del centro de un barrio de chabolas o "casas temporales", que es como se le llama en Paraguay. Gallinas, cerdos, perros, carros tirados por caballos o burros, basura con su respectivo fuerte olor, bolsas de plástico flotando cerca de sus ventanas, niños pidiendo dinero casi en la puerta.... para ellos esto tiene que ser una pesadilla. Aconsejan visitar esta zona solo de día, ya que al caer la noche los policias acaban su jornada laboral y dejan que en los alrededores sea la ley de los vecinos la que estipule el orden.
No hay mucho más que contar sobre esta ciudad, asi que al dia siguiente salimos hacia Encarnación, al sur. Alli llegamos tras muchas más horas de lo deseado y necesario y nos hospedamos cerca de la terminal. También salimos a buscar algo que la ciudad no tenia. Visitamos la misión de Trinidad, una misión jesuítica cerca de la ciudad, con ruinas rodeadas de verde. Esta misión fué fundada por indígenas que vinieron de otra misión en argentina, vivieron aqui hasta que los cazadores de indios la encontraron y cazaron en ella. Esta es la misión más grande de los alrededores y es patrimonio de la humanidad por Unesco, concretamente este es el menos visitado del mundo. Los restos de la iglesia son impresionantes y tuvo que ser una de las más grandes de la zona. Intentamos visitar Jesús, otra misión cercana, pero era festivo y no habia buses y como nadie nos quiso llevar en su coche, hicimos autostop hacia Encarnación.
Un 4X4 nos cogió, tenia un cartel en un lateral "ministerio de hacienda". Tres trabajadores de hacienda en una misión para promover la petición de facturas en colegios de todo el pais. Nos llevaron a la ciudad, nos explicaron algo sobre ella y quedamos para cenar una parrillada más tarde.
Cerca de la ciudad están construyendo una represa y esto provocará que la parte baja de la ciudad se inunde y desaparezca a finales de año, ya han mudado a todos los habitantes de esta zona a otra, pero el inmenso mercado sigue funcionando. Paseando por él y mientras buscábamos una navaja que reemplazara la anterior (que también estaba en la mochila robada) entramos a una tienda en la que se podian comprar pistolas solo con el DNI; en el pais más corrupto del mundo fuera de Africa, donde la falsificación es una cosa diaria y normal, solo necesitas el DNI, increible. No compré ninguna navaja y no tenian pistolas de mi talla.
Nos lo pasamos muy bien en la cena con Jorge, Justo y Juan, esos "chupasangre" de hacienda, queremos agradecerles su compañia e informaciones.
Al dia siguiente nos fuimos hacia Ciudad del Este.
viernes, 13 de junio de 2008
De Sucre a Paraguay
Tras el fuerte golpe que recibimos, decidimos bajar unos miles de metros hacia la capital jurìdica de Bolivia, Sucre. Es una ciudad bonita, blanca y conservada. A pesar de los incidentes que hubo contra los indìgenas mientras nosotros estábamos aún en Potosì, la ciudad estaba tranquila para acogernos.
En Sucre nos volvimos a encontrar con Brad, un amigo australiano que hizo el viaje en 4X4 por el salar de Uyuni con nosotros, con el hemos pasado los días en la ciudad y las noches en algún que otro bar.
Mientras duraba nuestra visita, se celebraba el festival de cortos, medios y largometrajes por los derechos humanos, el cual visitamos 3 días consecutivos. Vimos películas de muchas nacionalidades y sobre muchos temas, pero una que me gustò mucho fuè una producciòn de Afganistán y EEUU "Taxi to the black side"; "taxi al lado oscuro". Sobre las violaciones de los derechos humanos a los afganos e irakies tras la invasiòn norteamericana. Puestos a hablar de películas, tambièn recomiendo "The devil`s miner"; "El minero del diablo". Una pelìcula alemana sobre la realidad en las minas de Potosì, vimos la pelìcula tras ver las minas y es sobrecogedora, muy buena.
Realmente no hicimos mucho en Sucre, lo utilizamos como asentamiento para escribir sobre lo que nos habia ocurrido en los días anteriores y aceptar la realidad, como alguien dijo un día, "acepta la realidad, no hay cuchara", perdòn "no hay càmara, nunca la hubo, eran solo impulsos elèctricos interpretados por tu cerebro, el cual, confuso, te hacia creer que tenias una càmara, esos impulsos elèctricos han desaparecido, puedes vivir en paz".
Total, que salimos por la plaza, el mercado, los bares, vimos pelìculas, escuchamos tocar la mandolina... tambièn subimos a Recoleta, la subida es muy bonita, callecitas con casas blancas, alguna que otra iglesia, escaleras... desde la plaza que hay en la cima, se puede ver una bonita panoràmica de la ciudad, las plazas, los tejados... hay un bar arriba, donde nos sentamos a tomar algo mientras mirábamos la ciudad y algunos colibrìs en las flores de las enredaderas.
El sàbado hubo una especie de fiesta universitaria, una celebraciòn de la virgen de Guadalupe, que aunque es en Septiembre lo celebraron en Junio. 48 grupos de distintas universidades recorrian el pueblo bailando durante 6 horas cada uno, todos disfrazados, cantando, tocando mùsica y practicando coreografias. Cada grupo iba vestido de una manera diferente: tradicional, mineros, diablos... una especie de carnaval que utilizaban para pedir la capitalia plena de Bolivia para Sucre.
En Bolivia empezaron a haber bloqueos de rutas, y a esto se le sumò un bloqueo del transporte pùblico dentro de la ciudad de Sucre. Como no podiamos hacer nada contra estos "energùmenos", nos vimos obligados a esperar unos días para salir hacia otro sitio. Pensàbamos bajar hacia Argentina, a Salta, pero entre otras muchas cosas, no queremos vernos damnificados con más cortes de ruta, asi que decidimos salir hacia Paraguay, buscamos vuelos para poder hacerlo más rápido.
Primero volamos a Santa Cruz de la Sierra, que aùn sin merecerlo, es la primera ciudad que repetimos en el viaje, más que nada porque tenía el aeropuerto internacional más cercano. Aqui acabò nuestra segunda tanda en las alturas andinas, al bajar del avión, empezando en San Pedro de Atacama y sin bajar de los 2500 metros de altura durante unos 15 dias, con frio y falta de oxigeno en algunas zonas, ha sido una de las partes del viaje más duras y más bonitas.
En Sucre reservamos un vuelo desde Santa Cruz hacia Asunciòn, capital de Paraguay, por el precio que decia la pàgina web de Aerosur. No recibimos respuesta de la compañia, asi que el mismo dia del vuelo fuimos a la oficina central de la empresa en Santa Cruz, tras haber visitado 5 oficinas sin que nadie nos aclarara nuestras dudas. Conseguimos hablar con la programadora de la pàgina web, ya que el precio en la página oficial es mucho menor del que nos querian cobrar en la oficina, esta señora, lo ùnico que hizo fuè reirse de nosotros en nuestra cara, diciendo que la pàgina tiene un error y ella, aun siendo la programadora, no tiene la culpa. Tuvimos que comprar los billetes mucho más caros que el precio en internet, ¡¡¡los de Aerosur son unos ladrones!!!. Volamos a Asunción, nuestra 6º capital y nuestro 7º pais.
En Sucre nos volvimos a encontrar con Brad, un amigo australiano que hizo el viaje en 4X4 por el salar de Uyuni con nosotros, con el hemos pasado los días en la ciudad y las noches en algún que otro bar.
Mientras duraba nuestra visita, se celebraba el festival de cortos, medios y largometrajes por los derechos humanos, el cual visitamos 3 días consecutivos. Vimos películas de muchas nacionalidades y sobre muchos temas, pero una que me gustò mucho fuè una producciòn de Afganistán y EEUU "Taxi to the black side"; "taxi al lado oscuro". Sobre las violaciones de los derechos humanos a los afganos e irakies tras la invasiòn norteamericana. Puestos a hablar de películas, tambièn recomiendo "The devil`s miner"; "El minero del diablo". Una pelìcula alemana sobre la realidad en las minas de Potosì, vimos la pelìcula tras ver las minas y es sobrecogedora, muy buena.
Realmente no hicimos mucho en Sucre, lo utilizamos como asentamiento para escribir sobre lo que nos habia ocurrido en los días anteriores y aceptar la realidad, como alguien dijo un día, "acepta la realidad, no hay cuchara", perdòn "no hay càmara, nunca la hubo, eran solo impulsos elèctricos interpretados por tu cerebro, el cual, confuso, te hacia creer que tenias una càmara, esos impulsos elèctricos han desaparecido, puedes vivir en paz".
Total, que salimos por la plaza, el mercado, los bares, vimos pelìculas, escuchamos tocar la mandolina... tambièn subimos a Recoleta, la subida es muy bonita, callecitas con casas blancas, alguna que otra iglesia, escaleras... desde la plaza que hay en la cima, se puede ver una bonita panoràmica de la ciudad, las plazas, los tejados... hay un bar arriba, donde nos sentamos a tomar algo mientras mirábamos la ciudad y algunos colibrìs en las flores de las enredaderas.
El sàbado hubo una especie de fiesta universitaria, una celebraciòn de la virgen de Guadalupe, que aunque es en Septiembre lo celebraron en Junio. 48 grupos de distintas universidades recorrian el pueblo bailando durante 6 horas cada uno, todos disfrazados, cantando, tocando mùsica y practicando coreografias. Cada grupo iba vestido de una manera diferente: tradicional, mineros, diablos... una especie de carnaval que utilizaban para pedir la capitalia plena de Bolivia para Sucre.
En Bolivia empezaron a haber bloqueos de rutas, y a esto se le sumò un bloqueo del transporte pùblico dentro de la ciudad de Sucre. Como no podiamos hacer nada contra estos "energùmenos", nos vimos obligados a esperar unos días para salir hacia otro sitio. Pensàbamos bajar hacia Argentina, a Salta, pero entre otras muchas cosas, no queremos vernos damnificados con más cortes de ruta, asi que decidimos salir hacia Paraguay, buscamos vuelos para poder hacerlo más rápido.
Primero volamos a Santa Cruz de la Sierra, que aùn sin merecerlo, es la primera ciudad que repetimos en el viaje, más que nada porque tenía el aeropuerto internacional más cercano. Aqui acabò nuestra segunda tanda en las alturas andinas, al bajar del avión, empezando en San Pedro de Atacama y sin bajar de los 2500 metros de altura durante unos 15 dias, con frio y falta de oxigeno en algunas zonas, ha sido una de las partes del viaje más duras y más bonitas.
En Sucre reservamos un vuelo desde Santa Cruz hacia Asunciòn, capital de Paraguay, por el precio que decia la pàgina web de Aerosur. No recibimos respuesta de la compañia, asi que el mismo dia del vuelo fuimos a la oficina central de la empresa en Santa Cruz, tras haber visitado 5 oficinas sin que nadie nos aclarara nuestras dudas. Conseguimos hablar con la programadora de la pàgina web, ya que el precio en la página oficial es mucho menor del que nos querian cobrar en la oficina, esta señora, lo ùnico que hizo fuè reirse de nosotros en nuestra cara, diciendo que la pàgina tiene un error y ella, aun siendo la programadora, no tiene la culpa. Tuvimos que comprar los billetes mucho más caros que el precio en internet, ¡¡¡los de Aerosur son unos ladrones!!!. Volamos a Asunción, nuestra 6º capital y nuestro 7º pais.
miércoles, 4 de junio de 2008
Pisando historia y yo sin càmara
Ahora mismo Bolivia està dividida en dos, los indìgenas y los blanquitos, los partidarios de el presidente Evo y los contrarios, los cambas y los coyas. La llamada media luna boliviana, la componen Pando y Beni, en el norte, Santa Cruz en el centro este y Tarija en el sureste. En estas provincias es donde se encuentran los pozos petrolìferos y donde se extrae el gas natural. Ahora hay un problema con el gas, Tarija es la provincia que abastece a la de Potosì, donde se encuentra Uyuni, que no recive el gas necesario para abastecer la demanda.
Teniendo en cuenta este dato y que hemos pasado mucho frio en el salar, donde no pudimos disfrutar de la comodidad del agua caliente y mucho menos de calefacciòn, decidimos buscar algùn hotel que nos ofreciera lo que necesitàbamos, aunque tuvièramos que pagar màs. Encontramos uno, que costaba màs del doble que los demàs, y nos hospedamos allì sobre las 4. Sobre las 9 nos peleamos con el dueño del hotel, nos estaba cobrando màs por tener agua caliente, calefacciòn y televisiòn por cable y lo ùnico que teniamos era agua helada en las alturas, 1 canal de televisiòn local (que encima se veia mal) y una estufa helada. Pasamos varias horas esperando si algo de esto cambiaba, pero no ocurriò, asi que tras una larga batalla, conseguì que me devolvieran el dinero y nos mudamos a uno que si lo ofrecia. Nuestra segunda fase en las alturas (despuès de la de los andes peruanos y la capital boliviana) estaba siendo mucho màs dura que la primera.
Al dia siguiente salimos direcciòn Potosì, la que dicen es la ciudad mas alta del mundo 4300 msnm. 6 horas para completar los ciento y pico kilòmetros que separan Uyuni de Potosì.
Al contrario que la mayoria de ciudades de la colonia, potosì no tiene ningùn orden ni fecha de construcciòn exacta. En el Cerro Rico encontraron plata, y los españoles creian que se acabaria pronto, pero como la extracciòn continuò, algunos decidieron construir sus casas a los pies del cerro, aqui comenzò la ciudad que en 1610 ya era màs grande que Paris y Londres y la màs importante de america. Traian indìgenas a pie de toda Bolivia, Perù, Ecuador y del norte de Argentina para trabajar sacando plata del cerro. Teòricamente trabajarian 1 año, entrarian a la mina los martes y saldrian los sàbados, 20 horas de trabajo diario y 4 horas de descanso dentro del monte. Al terminar el año, los explotadores les obligaban a pagar el alimento consumido y como no tenian con que pagarlo, lo pagaban con mas años de trabajo, cuando morian, la deuda pasaba a sus hijos y de estos a sus nietos (esto es lo que se llamaba "el cìrculo minero sin fin"). 8 millones de personas murieron sacando minerales, por esto se conoce al cerro rico como "la montaña que come humanos". Se dice que se podrian haber construido 2 puentes desde potosì a Madrid: uno con la plata extraida y otro del mismo tamaño con los huesos de los mineros muertos sacando esa plata. Hay 400 minas de las que actualmente siguen sacando minerales y otras 400 que ya no funcionan, tras casi 500 años el cerro sigue dando frutos.
Los colonizadores, que no querian entrar a la mina porque era peligrosa, idearon un dios para que los mineros trabajaran, ese dios fuè un diablo de arcilla que los castigaria si no trabajaban y colocaron uno dentro de cada mina. El alfabeto quechua no contiene la letra D, asì que este "dios" quedò bautizado para los indìgenas con "el tio". En las tradiciones indìgenas, al igual que en las griegas, no hay dioses buenos y dioses malos, solo dioses que pueden ayudarte o hacerte pagar segùn tu comportamiento, asi que adoptaron al Tio como tal y actualmente siguen adorandolo y dandole ofrendas en agradecimiento o por temor a represalias.
La excursiòn a las minas fuè impresionante, tuvimos la suerte de tener un buen guia que nos contestò a todas las dudas y nos enseñò hasta lo mas profundo de la mina Cunti, una pequeña en la que solo trabajan 60 mineros. En el cerro actuamente trabajan sobre 20.000 mineros y dicen que unos 1.000 son menores de edad. Una de las cosas que mas me gustaron de la excursiòn fuè que tienes la posibilidad de hablar con los mineros y preguntarles lo que quieras. Hablè con dos de 18 años que llevaban 3 años trabajando en esa mina, seguian cobrando el mìnimo, 50 bolivianos diarios (menos de 5 euros) y estaban contentos porque a fin de mes tenian sobre 1200 bolivianos (unos 105 euros), màs del doble que el sueldo mìnimo, 500 bolivianos (menos de 50 euros). Vimos todos los trabajos dentro de la mina, desde el carrilero, que es el que saca en el carro todo el mineral desde la mina hasta fuera, hasta el perforador, que hace los agujeros y pone la dinamita. Fuè muy interesante todo dentro de la mina, explosiones, subidas y bajadas de niveles, porrazos en la cabeza (incluso los bolivianos tienen que agacharse en ciertos sitios, asi que imaginaos...), ofrendas al tio, fumamos cigarros de coca con canela (es lo que fuman los mineros), bebimos alcohol potable de 96º, pasamos todo el tiempo en la mina mascando coca.... Hablando de coca, esto es una cosa esencial para el minero, la coca le produce saliva que impide que el polvo entre en los pulmones en gran medida, les proporciona resistencia, desaparece el cansancio y limita el trabajo continuo ordenando los descansos -antes de entrar a la mina todos se sientan y se preparan para mascar coca, 3 horas màs tarde la coca ya no tiene sabor y es hora del descanso-.
Las esposas de lo mineros tienen prohibida la entrada a la mina, dicen que es porque cuando el minero està dentro, el tio entra en su cuerpo y mediante los golpes para la extracciòn del mineral, hace el amor con la pachamama, la madre tierra, el mineral es el fruto de ese amor. Si las esposas entraran, la pachamama estaria celosa y podria castigar a los mineros sin minerales.
Dicen que el cerro rico era blanco al principio pero que se fuè tiñiendo de rojo con la sangre de los que murieron dentro. Podria pasar horas escribiendo sobre la mina, sobre lo duro que es el trabajo dentro, las diferentes temperaturas (hasta 40ºC), el polvo, la falta de oxigeno, falta de espacio, que todavia sigue muriendo un minero por semana (para ellos por castigo del tio), contando historias locales..... pero este artìculo no terminaria nunca.
La cuestiòn es que un dia decidimos salir de la ciudad hacia Sucre y nos fuimos a la estaciòn de buses. Compramos los billetes y como todavia nos quedaba tiempo, nos sentamos en un kiosco en la puerta de la estaciòn. Un hombre vino y empezò a decirme tonterias, en ese momento los dos nos quedamos miràndolo, intentando entender que querìa, segundos màs tarde se fuè y un minuto màs tarde entendimos que era lo que querìa. Lo que ese hombre buscaba era entretenernos, queria nuestra atenciòn mientras otro, desde la parte de atràs del kiosco, me robaba la mochila pequeña, en la que tenia entre otras cosas mi càmara, gafas de sol.... Asi que no pudimos salir de la ciudad, ya que teniamos que poner la denuncia y todas esas cosas.
La visita a la policia fuè como una historia sin fin, como visitar la mina, podria escribir un libro de esto. El jefe (no entiendo de jerarquia militar y es una cosa sobre la que no tengo interès de aprender, sergio si puedes ayudarme...) casi no sabia escribir y solo queria darme un papel "para que la embajada me devolviese lo que me habian robado". Primero lo escribiò a mano (esto es una historia muy larga), luego lo pasò al ordenador (otra mucho màs larga todavia) y luego lo imprimiò (esta ùltima historia es impresionante, mejor que la cuente en persona). En total muchas horas en una comisaria en la que tenias que tener cuidado al pisar ya que podias caer por uno de los agujeros por los que no se veia el fondo. Decidimos quedarnos varios dias màs en Potosì, buscando algùn rastro a seguir sobre la càmara, pero fuè en vano, ni en el mercado chino (donde venden todo lo que roban), ni a traves de los anuncios que pusimos en la radio, ni por el trabajo de la policia.... nada, salimos hacia Sucre sin mochila y sin càmara.
La excursiòn a las minas fuè impresionante, tuvimos la suerte de tener un buen guia que nos contestò a todas las dudas y nos enseñò hasta lo mas profundo de la mina Cunti, una pequeña en la que solo trabajan 60 mineros. En el cerro actuamente trabajan sobre 20.000 mineros y dicen que unos 1.000 son menores de edad. Una de las cosas que mas me gustaron de la excursiòn fuè que tienes la posibilidad de hablar con los mineros y preguntarles lo que quieras. Hablè con dos de 18 años que llevaban 3 años trabajando en esa mina, seguian cobrando el mìnimo, 50 bolivianos diarios (menos de 5 euros) y estaban contentos porque a fin de mes tenian sobre 1200 bolivianos (unos 105 euros), màs del doble que el sueldo mìnimo, 500 bolivianos (menos de 50 euros). Vimos todos los trabajos dentro de la mina, desde el carrilero, que es el que saca en el carro todo el mineral desde la mina hasta fuera, hasta el perforador, que hace los agujeros y pone la dinamita. Fuè muy interesante todo dentro de la mina, explosiones, subidas y bajadas de niveles, porrazos en la cabeza (incluso los bolivianos tienen que agacharse en ciertos sitios, asi que imaginaos...), ofrendas al tio, fumamos cigarros de coca con canela (es lo que fuman los mineros), bebimos alcohol potable de 96º, pasamos todo el tiempo en la mina mascando coca.... Hablando de coca, esto es una cosa esencial para el minero, la coca le produce saliva que impide que el polvo entre en los pulmones en gran medida, les proporciona resistencia, desaparece el cansancio y limita el trabajo continuo ordenando los descansos -antes de entrar a la mina todos se sientan y se preparan para mascar coca, 3 horas màs tarde la coca ya no tiene sabor y es hora del descanso-.
Las esposas de lo mineros tienen prohibida la entrada a la mina, dicen que es porque cuando el minero està dentro, el tio entra en su cuerpo y mediante los golpes para la extracciòn del mineral, hace el amor con la pachamama, la madre tierra, el mineral es el fruto de ese amor. Si las esposas entraran, la pachamama estaria celosa y podria castigar a los mineros sin minerales.
Dicen que el cerro rico era blanco al principio pero que se fuè tiñiendo de rojo con la sangre de los que murieron dentro. Podria pasar horas escribiendo sobre la mina, sobre lo duro que es el trabajo dentro, las diferentes temperaturas (hasta 40ºC), el polvo, la falta de oxigeno, falta de espacio, que todavia sigue muriendo un minero por semana (para ellos por castigo del tio), contando historias locales..... pero este artìculo no terminaria nunca.
La cuestiòn es que un dia decidimos salir de la ciudad hacia Sucre y nos fuimos a la estaciòn de buses. Compramos los billetes y como todavia nos quedaba tiempo, nos sentamos en un kiosco en la puerta de la estaciòn. Un hombre vino y empezò a decirme tonterias, en ese momento los dos nos quedamos miràndolo, intentando entender que querìa, segundos màs tarde se fuè y un minuto màs tarde entendimos que era lo que querìa. Lo que ese hombre buscaba era entretenernos, queria nuestra atenciòn mientras otro, desde la parte de atràs del kiosco, me robaba la mochila pequeña, en la que tenia entre otras cosas mi càmara, gafas de sol.... Asi que no pudimos salir de la ciudad, ya que teniamos que poner la denuncia y todas esas cosas.
La visita a la policia fuè como una historia sin fin, como visitar la mina, podria escribir un libro de esto. El jefe (no entiendo de jerarquia militar y es una cosa sobre la que no tengo interès de aprender, sergio si puedes ayudarme...) casi no sabia escribir y solo queria darme un papel "para que la embajada me devolviese lo que me habian robado". Primero lo escribiò a mano (esto es una historia muy larga), luego lo pasò al ordenador (otra mucho màs larga todavia) y luego lo imprimiò (esta ùltima historia es impresionante, mejor que la cuente en persona). En total muchas horas en una comisaria en la que tenias que tener cuidado al pisar ya que podias caer por uno de los agujeros por los que no se veia el fondo. Decidimos quedarnos varios dias màs en Potosì, buscando algùn rastro a seguir sobre la càmara, pero fuè en vano, ni en el mercado chino (donde venden todo lo que roban), ni a traves de los anuncios que pusimos en la radio, ni por el trabajo de la policia.... nada, salimos hacia Sucre sin mochila y sin càmara.
martes, 3 de junio de 2008
San Pedro de Atacama y salar de Uyuni
25 horas tardò el bus de Santiago a Calama, donde bajamos del vehìculo para almorzar. Chile es famoso por su seriedad y buen servicio en los transportes, tardamos 3 horas màs de lo normal y de comer nos dieron 4 galletas y un zumo (literalmente) en las 25 horas, sufrimos de inaniciòn formal. Cuando compramos en viaje nos aseguraron 3 comidas calientes, espero que nos las manden al hotel. El menù tardò segundos en ser devorado y cuando pudimos, salimos direcciòn San pedro de Atacama, otro rato màs en bus...
San Pedro està en el desierto de Atacama, a unos 2400 metros de altura, teòricamente el desierto màs seco del mundo y dicen que tiene el cielo màs limpio del planeta, como no hay agua alrededor, no hay evaporaciòn y còmo es de comprender no hay nubes. Dicen que cuando llueve, 2 veces al año, es agua de nubes importadas de Bolivia. Còmo cualquier otro desierto, tiene temperaturas extremas, mucho calor de dia y mucho frio de noche, no tienen calefacciòn porque dicen que las construcciones de adobe almacenan el calor del dia y lo liberan por la noche, al menos en nuestro hotel el adobe se quedaba dormido y se olvidaba de liberar algo.
Llegamos de noche y no habia luces en las calles, solo las del interior de las casas de adobe, esto le daba un toque interesante. Agencias de turismo, alquiler de bicis, hoteles, hostales, tiendas, restaurantes, una iglesia, una comisaria de policia y la plaza son las construcciones del pueblo, quitando los carteles, queda un pueblo muy bonito.
Barajamos las posibles excursiones y escogimos una de las tìpicas: valle de la luna y valle de la muerte. La visita fuè bonita e interesante, esperamos para ver el atardecer desde la gran duna en el valle de la luna y volvimos a casa. Alquilamos unas biciletas y fuimos con un trabajador del hotel a hacer sand boarding por las dunas del valle de la muerte. Llegamos por la tarde, nos diò tiempo a aprender como nos teniamos que poner las tablas, que hacer para doblar y tirarnos varias veces hasta que se hizo de noche. El pensamieno era hacer sand boarding bajo la luna llena, pero la luna no apareciò, seguimos tiràndonos casi a ciegas y esperamos a la desaparecida luna. Tras varias carreras, risas y caidas decidimos que la luna posiblemente tardaria en salir y nos estàbamos congelando, asi que volvimos al pueblo contentos y llenos de arena.
Otra excursiòn muy habitual es la de los geisers. Pasan a recogerte a las 4 de la mañana para ver los geisers del tatio al amanecer con mucho frio, nosotros pensamos en ver algunos en el viaje a Uyuni, asi que no fuimos.
Hay 4 compañias que hacen el viaje en 4X4 por el salar a Uyuni, en la oficina de turismo tienen un libro donde la gente escribe de todo sobre las diferentes empresas, lo leimos y solo nos dejò una opciòn "la estrella del sur". El recorrido del viaje es igual en todas, 3 dias y 2 noches y los precios son màs o menos iguales, de 45000 a 55000 pesos chilenos, como es habitual, la màs barata tiene malas referencias. Los Jeep suelen llevar de 4 a 6 turistas màs el chofer y una cocinera.
El domingo temprano empezamos el recorrido, en el coche ibamos 5 turistas, 2 holandeses, 1 australiano y nosotros. El primer dia es de subida, desde los 2400 de san pedro hasta los 4500 msnm. La primera parada fuè en la laguna blanca, con minerales que producen el color y en la laguna verde, que tiene ese color por las algas del fondo, solo se ve el color cuando hace viento. Paramos en los geisers con un frio impresionante, estos geisers, al contrario de los del Tatio, estàn en funcionamiento durante todo el dia, puedes ver el agua hirviendo dentro de los huecos, el vapor saliendo y el fuerte olor a azufre, son pequeños pero bonitos. La ùltima parada fuè en la laguna roja, tambièn coloreada por algunos minerales como el hierro, donde vimos flamencos cerca nuestra, rodeados por un paisaje contundente. Cerca de esta laguna hicimos noche, en un refugio, muchos de los que pasan por aqui la califican como "la noche mas fria de sus vidas", nosotros que habiamos escuchado esto muchas veces, pedimos muchas mantas y nuestra cocinera nos calentò agua en botellas para ponerlas dentro de la cama. Estoy seguro de que no fuè la noche mas fria de nuestras vidas, pero posiblemente una de las peores. Elegimos dormir con muchos kilos encima nuestra y sobre un colchòn totalmente deformado. La altura nos impidiò pegar ojo, justo cuando estabas cogiendo el sueño, te despertabas de un salto, posiblemente por la falta de oxigeno. Los dolores de cabeza y de espalda fueron los otros aliados para fastidiarnos la noche.
Al dia siguiente todos estàbamos muertos, mi cabeza no me dejaba dar un paso, asi que imaginense en el 4X4 pegando saltos, la coca fuè lo que me ayudò. El segundo dia estàba dedicado a las llanuras altiplànicas y a las lagunas que hay en ellas, un volcàn en semierupciòn, muchas horas en el coche y la llegada al borde del salar para dormir en un hotel de sal, sin duda el dia màs duro. El hotel era muy bonito, con muchas habitaciones, todos los muros construidos con bloques de sal y mucha sal fina en el suelo. Esta sal no es comestible ya que no contiene yodo, tardaron 2 años en construir el hotel bloque a bloque y para pegar los bloques, màs sal. La noche aqui fuè mucho mejor, en un colchòn normal, tras una buena cena y mucho vino para ayudar a coger el sueño.
A las 6 de la madrugà salimos del hotel para ver el amanecer desde el centro del salar. Sal, sal y màs sal es lo que hay en el salar de Uyuni, el màs grande del mundo con 12000 km cuadrados. En el centro el espesor de la sal llega casi a los 2 metros y dicen que sigue creciendo y que nunca se va a acabar la sal aqui. El salar no es llano, tiene forma abombada y en època de lluvias suele inundarse por completo. En el centro hay varias islas, nosotros visitamos la del pescador, llena de cactus San Pedro, rocas parecidas al coral (como las rosas del desierto) y muchos pinchos, de hecho todavia tenemos algunos en la ropa. Visitamos el antiguo hotel de sal, construido en el centro del salar. Ahora se ha prohibido el uso porque los turistas ensuciaban mucho y pasaban toda la noche caminando por los alrededores y tirando basura, solo son legales los que hay en los bordes del salar, pero de todas maneras, este sigue abierto como museo y kiosco. Otra parada fueron los ojos de sal, pequeños charcos conectados con un volcàn cercano, donde el agua altamente mineralizada se mueve como si hirviera. Muchos trabajadores del salar se dan cortos baños aqui para los dolores de articulaciones. Y llegamos al borde del salar, a Colchani, un pueblo que vive de lo que les venden a los turistas y del yodado de la sal para consumo.
Nuestra ùltima parada fuè el cementerio de trenes para terminar en el pueblo de Uyuni un poco màs tarde de mediodia.
Todos estamos muy contentos con la compañia, buena y mucha comida, el chofer no parò de aclarar dudas, todos se portaron muy bien con nosotros, lo ùnico malo fuè la 1ª noche.
San Pedro està en el desierto de Atacama, a unos 2400 metros de altura, teòricamente el desierto màs seco del mundo y dicen que tiene el cielo màs limpio del planeta, como no hay agua alrededor, no hay evaporaciòn y còmo es de comprender no hay nubes. Dicen que cuando llueve, 2 veces al año, es agua de nubes importadas de Bolivia. Còmo cualquier otro desierto, tiene temperaturas extremas, mucho calor de dia y mucho frio de noche, no tienen calefacciòn porque dicen que las construcciones de adobe almacenan el calor del dia y lo liberan por la noche, al menos en nuestro hotel el adobe se quedaba dormido y se olvidaba de liberar algo.
Llegamos de noche y no habia luces en las calles, solo las del interior de las casas de adobe, esto le daba un toque interesante. Agencias de turismo, alquiler de bicis, hoteles, hostales, tiendas, restaurantes, una iglesia, una comisaria de policia y la plaza son las construcciones del pueblo, quitando los carteles, queda un pueblo muy bonito.
Barajamos las posibles excursiones y escogimos una de las tìpicas: valle de la luna y valle de la muerte. La visita fuè bonita e interesante, esperamos para ver el atardecer desde la gran duna en el valle de la luna y volvimos a casa. Alquilamos unas biciletas y fuimos con un trabajador del hotel a hacer sand boarding por las dunas del valle de la muerte. Llegamos por la tarde, nos diò tiempo a aprender como nos teniamos que poner las tablas, que hacer para doblar y tirarnos varias veces hasta que se hizo de noche. El pensamieno era hacer sand boarding bajo la luna llena, pero la luna no apareciò, seguimos tiràndonos casi a ciegas y esperamos a la desaparecida luna. Tras varias carreras, risas y caidas decidimos que la luna posiblemente tardaria en salir y nos estàbamos congelando, asi que volvimos al pueblo contentos y llenos de arena.
Otra excursiòn muy habitual es la de los geisers. Pasan a recogerte a las 4 de la mañana para ver los geisers del tatio al amanecer con mucho frio, nosotros pensamos en ver algunos en el viaje a Uyuni, asi que no fuimos.
Hay 4 compañias que hacen el viaje en 4X4 por el salar a Uyuni, en la oficina de turismo tienen un libro donde la gente escribe de todo sobre las diferentes empresas, lo leimos y solo nos dejò una opciòn "la estrella del sur". El recorrido del viaje es igual en todas, 3 dias y 2 noches y los precios son màs o menos iguales, de 45000 a 55000 pesos chilenos, como es habitual, la màs barata tiene malas referencias. Los Jeep suelen llevar de 4 a 6 turistas màs el chofer y una cocinera.
El domingo temprano empezamos el recorrido, en el coche ibamos 5 turistas, 2 holandeses, 1 australiano y nosotros. El primer dia es de subida, desde los 2400 de san pedro hasta los 4500 msnm. La primera parada fuè en la laguna blanca, con minerales que producen el color y en la laguna verde, que tiene ese color por las algas del fondo, solo se ve el color cuando hace viento. Paramos en los geisers con un frio impresionante, estos geisers, al contrario de los del Tatio, estàn en funcionamiento durante todo el dia, puedes ver el agua hirviendo dentro de los huecos, el vapor saliendo y el fuerte olor a azufre, son pequeños pero bonitos. La ùltima parada fuè en la laguna roja, tambièn coloreada por algunos minerales como el hierro, donde vimos flamencos cerca nuestra, rodeados por un paisaje contundente. Cerca de esta laguna hicimos noche, en un refugio, muchos de los que pasan por aqui la califican como "la noche mas fria de sus vidas", nosotros que habiamos escuchado esto muchas veces, pedimos muchas mantas y nuestra cocinera nos calentò agua en botellas para ponerlas dentro de la cama. Estoy seguro de que no fuè la noche mas fria de nuestras vidas, pero posiblemente una de las peores. Elegimos dormir con muchos kilos encima nuestra y sobre un colchòn totalmente deformado. La altura nos impidiò pegar ojo, justo cuando estabas cogiendo el sueño, te despertabas de un salto, posiblemente por la falta de oxigeno. Los dolores de cabeza y de espalda fueron los otros aliados para fastidiarnos la noche.
Al dia siguiente todos estàbamos muertos, mi cabeza no me dejaba dar un paso, asi que imaginense en el 4X4 pegando saltos, la coca fuè lo que me ayudò. El segundo dia estàba dedicado a las llanuras altiplànicas y a las lagunas que hay en ellas, un volcàn en semierupciòn, muchas horas en el coche y la llegada al borde del salar para dormir en un hotel de sal, sin duda el dia màs duro. El hotel era muy bonito, con muchas habitaciones, todos los muros construidos con bloques de sal y mucha sal fina en el suelo. Esta sal no es comestible ya que no contiene yodo, tardaron 2 años en construir el hotel bloque a bloque y para pegar los bloques, màs sal. La noche aqui fuè mucho mejor, en un colchòn normal, tras una buena cena y mucho vino para ayudar a coger el sueño.
A las 6 de la madrugà salimos del hotel para ver el amanecer desde el centro del salar. Sal, sal y màs sal es lo que hay en el salar de Uyuni, el màs grande del mundo con 12000 km cuadrados. En el centro el espesor de la sal llega casi a los 2 metros y dicen que sigue creciendo y que nunca se va a acabar la sal aqui. El salar no es llano, tiene forma abombada y en època de lluvias suele inundarse por completo. En el centro hay varias islas, nosotros visitamos la del pescador, llena de cactus San Pedro, rocas parecidas al coral (como las rosas del desierto) y muchos pinchos, de hecho todavia tenemos algunos en la ropa. Visitamos el antiguo hotel de sal, construido en el centro del salar. Ahora se ha prohibido el uso porque los turistas ensuciaban mucho y pasaban toda la noche caminando por los alrededores y tirando basura, solo son legales los que hay en los bordes del salar, pero de todas maneras, este sigue abierto como museo y kiosco. Otra parada fueron los ojos de sal, pequeños charcos conectados con un volcàn cercano, donde el agua altamente mineralizada se mueve como si hirviera. Muchos trabajadores del salar se dan cortos baños aqui para los dolores de articulaciones. Y llegamos al borde del salar, a Colchani, un pueblo que vive de lo que les venden a los turistas y del yodado de la sal para consumo.
Nuestra ùltima parada fuè el cementerio de trenes para terminar en el pueblo de Uyuni un poco màs tarde de mediodia.
Todos estamos muy contentos con la compañia, buena y mucha comida, el chofer no parò de aclarar dudas, todos se portaron muy bien con nosotros, lo ùnico malo fuè la 1ª noche.
domingo, 1 de junio de 2008
Isla Negra y mas Santiago
Isla Negra es un pequeño pueblo costero famoso porque Pablo Neruda construyó una de sus casas aqui. Caminamos un poco por el pueblo y nos fuimos a visitar la casa-museo.
Aqui está enterrado el poeta y su última esposa, frente a la casa y mirando hacia el mar. Neruda decia que su casa era un barco y él el capitan, asi que construyó su casa larga y estrecha. Coleccionaba de todo, en el salón tenia proas de barcos, en los pasillos barcos enbotellados, figuras de todo el mundo, mascaras e insectos, en las habitaciones sobreros y disfraces, en otros lugares botellas y vasos de colores, caracolas, pipas para fumar y hasta una máquina de hacer ostias.
Disfrutamos mucho con las vistas hacia la playa rocosa y el mar, con olas que rompian de color turquesa. La visita fué muy interesante y aprendimos mucho de Neruda y su vida, queda altamente recomendado.
Habiamos comprado un boleto hacia Mendoza pero cuando llegamos a la terminal nos comunicaron que el paso Los Libertadores estaba cerrado por un temporal de nieve, asi que teniamos que quedarnos en Santiago hasta próximo aviso.
Esperamos e intentamos buscar algo mas interesante de la capital, fuimos a visitar el estadio Victor Jara, donde en el 71 mataron al cantante, pero no se podia entrar, asi que arrojamos una ramita de árbol por las rejas en su honor.
Nos subimos al metro y empezamos a hablar con una pareja sobre donde mataron realmente al cantante, uno decia que en ese estadio y otro que en el estadio nacional, habia mucha gente en el vagón, uno hizo amago de vomitar y nos apretamos mas, cuando salimos me di cuenta de que me habian robado la cartera con 20000 pesos chilenos, unos 30 euros. Pasamos todo el dia de comisaria en comisaria buscando algún policia que quisiera escribirnos una denuncia, no fué facil, pero si inutil. No sabiamos si el seguro podria responder de alguna manera, ahora si lo sabemos, no responde en estos casos, solo perdimos el dia.
Esto junto con los pronósticos meteorológicos, que predecian 5 dias más de tormenta de nieve y el paso cerrado hizo que cambiáramos nuestros planes y nos fuéramos hacia el norte de Chile, próxima parada, Calama.
Aqui está enterrado el poeta y su última esposa, frente a la casa y mirando hacia el mar. Neruda decia que su casa era un barco y él el capitan, asi que construyó su casa larga y estrecha. Coleccionaba de todo, en el salón tenia proas de barcos, en los pasillos barcos enbotellados, figuras de todo el mundo, mascaras e insectos, en las habitaciones sobreros y disfraces, en otros lugares botellas y vasos de colores, caracolas, pipas para fumar y hasta una máquina de hacer ostias.
Disfrutamos mucho con las vistas hacia la playa rocosa y el mar, con olas que rompian de color turquesa. La visita fué muy interesante y aprendimos mucho de Neruda y su vida, queda altamente recomendado.
Habiamos comprado un boleto hacia Mendoza pero cuando llegamos a la terminal nos comunicaron que el paso Los Libertadores estaba cerrado por un temporal de nieve, asi que teniamos que quedarnos en Santiago hasta próximo aviso.
Esperamos e intentamos buscar algo mas interesante de la capital, fuimos a visitar el estadio Victor Jara, donde en el 71 mataron al cantante, pero no se podia entrar, asi que arrojamos una ramita de árbol por las rejas en su honor.
Nos subimos al metro y empezamos a hablar con una pareja sobre donde mataron realmente al cantante, uno decia que en ese estadio y otro que en el estadio nacional, habia mucha gente en el vagón, uno hizo amago de vomitar y nos apretamos mas, cuando salimos me di cuenta de que me habian robado la cartera con 20000 pesos chilenos, unos 30 euros. Pasamos todo el dia de comisaria en comisaria buscando algún policia que quisiera escribirnos una denuncia, no fué facil, pero si inutil. No sabiamos si el seguro podria responder de alguna manera, ahora si lo sabemos, no responde en estos casos, solo perdimos el dia.
Esto junto con los pronósticos meteorológicos, que predecian 5 dias más de tormenta de nieve y el paso cerrado hizo que cambiáramos nuestros planes y nos fuéramos hacia el norte de Chile, próxima parada, Calama.
sábado, 24 de mayo de 2008
Santiago y Valpo
Una integrante de la policia fronteriza me miró y no le gustó mi cara, asi que decidió registrarme.
Pasaron la maleta por los rayos X y dijo que algo no le gustó, me hizo sacar todo lo que tenia y todo lo que con tanto esfuerzo habia conseguido meter en la mochila apretando horas antes. Buscó hasta que encontró una bolsa llena de hojas de jacaranda, según ella, inmensamente dañinas para el bienestar de la agricultura del pais chileno, teniendo en cuenta que en chile también crecen estos árboles. Acto seguido, registró mi ropa interior y todas las medicinas que llevamos, pastilla por pastilla y me dio la orden de volver a ponerlo todo dentro de la mochila y cerrarla, obedecí. No contenta con esto, volvió a pasar el bulto por la máquina y me ordenó, de nuevo, abrir la mochila y volver a sacarlo todo para que ella lo remirara. Lo que ella encontró mas amenazante para la seguridad de su pais fueron 5 pelotas de malabares, pensó en rajarlas para que yo no pudiera plantar ningún arbolito de juegos de malabares en su pais.
En fin, para que todos lo entendais, sufrí un abuso de autoridad basado en el grave delito que cometí: portación de rasgos físicos y material de entretenimiento, con suerte me libré de una multa y volví al bus con mis pelotas de malabares y con todos mis bolsillos llenos de semillas, nunca registran a las personas.
El viaje siguió hacia Santiago, la capital del pais mas largo del mundo, Chile, donde pasamos 3 dias. Santiago de Chile es la 2° ciudad mas contaminada de sudamérica, tras La Oroya ciudad por la que pasamos mientras viajábamos por Peru, y la 3° de america latina ocupando el 1° puesto Mexico DF.
Santiago no es mas que cualquier ciudad europea, moderna con edificios grandes mezclados con antiguos y gente por todos lados.
Subimos al cerro San Cristobal, parece haber un cerro con este nombre en muchas de las ciudades que hemos visitado, y desde arriba es dificil ver la ciudad por esa nube tóxica que la rodea.
Lo que encontramos más atractivo de la ciudad fueron sus barrios bohemios, el barrio Brasil y el barrio Bellavista, este último a los pies del cerro, con las calles llenas de casas con diferentes pinturas en las fachadas, muy interesante.
En la terminal puedes encontrar boletos de bus a diferentes precios, incluso puedes negociarlo, por ejemplo, salimos hacia Valparaiso, el boleto cuesta sobre 3000 pesos, nosotros lo bajamos hasta 1500.
Varias horas separan la capital de Valparaiso, una de las ciudades mas antiguas de chile y una de las mas interesantes, Neruda escribió esto de su amada ciudad:
"VALPARAÍSO, qué disparate eres,
qué loco, puerto loco,
qué cabeza con cerros,
desgreñada,
no acabas de peinarte...
Estrella oscura eres de lejos,
en la altura de la costa resplandeces
y pronto entregas tu escondido fuego,
el vaivén de tus sordos callejones,
el desenfado de tu movimiento,
la claridad de tu marinería.
Tan pequeña como una camiseta desvalida,
colgando en tus ventanas harapientas
meciéndose en el viento del océano,
impregnándose de todos los dolores
de tu suelo,
recibiendo el rocío de los mares,
el beso del ancho mar colérico
que con toda su fuerza
golpeándose en tu piedra
no pudo derribarte,
porque en tu pecho austral
están tatuadas la lucha,
la esperanza, la solidaridad
y la alegría como anclas
que resisten las olas de la tierra. "
Nos hospedamos en la parte norte de esta ciudad calificada como patrimonio de la humanidad, en el cerro Esperanza, en un apartamentito barato. Se puede pasar mucho tiempo caminando por los callejones y explorando los cerros de la ciudad, empezamos por el habitual, cerro de Bellavista. Como su propio nombre indica, en su momento tuvo unas bellas vistas, ahora unos grandes edificios la enturbian. Callejones que suben y bajan, murales dibuajados en las casas y La Sebastiana, una de las casas del poeta, hacen de este cerro el mas visitado y conocido.
Valpo esta lleno de ascensores y casas de colores, que en su momento ayudaban al marinero a diferenciar su morada desde lejos, los cerros estan infectados de cables eléctricos que junto a la niebla dificultan cualquier fotografia del paisaje. En esta ciudad cambian los grandes perros callejeros que abundan en el resto de ciudades y pueblos sudamericanos por los gatos.
Pasamos 3 dias admirandola y nos movimos unos kilómetros al sur para visitar Isla Negra
Pasaron la maleta por los rayos X y dijo que algo no le gustó, me hizo sacar todo lo que tenia y todo lo que con tanto esfuerzo habia conseguido meter en la mochila apretando horas antes. Buscó hasta que encontró una bolsa llena de hojas de jacaranda, según ella, inmensamente dañinas para el bienestar de la agricultura del pais chileno, teniendo en cuenta que en chile también crecen estos árboles. Acto seguido, registró mi ropa interior y todas las medicinas que llevamos, pastilla por pastilla y me dio la orden de volver a ponerlo todo dentro de la mochila y cerrarla, obedecí. No contenta con esto, volvió a pasar el bulto por la máquina y me ordenó, de nuevo, abrir la mochila y volver a sacarlo todo para que ella lo remirara. Lo que ella encontró mas amenazante para la seguridad de su pais fueron 5 pelotas de malabares, pensó en rajarlas para que yo no pudiera plantar ningún arbolito de juegos de malabares en su pais.
En fin, para que todos lo entendais, sufrí un abuso de autoridad basado en el grave delito que cometí: portación de rasgos físicos y material de entretenimiento, con suerte me libré de una multa y volví al bus con mis pelotas de malabares y con todos mis bolsillos llenos de semillas, nunca registran a las personas.
El viaje siguió hacia Santiago, la capital del pais mas largo del mundo, Chile, donde pasamos 3 dias. Santiago de Chile es la 2° ciudad mas contaminada de sudamérica, tras La Oroya ciudad por la que pasamos mientras viajábamos por Peru, y la 3° de america latina ocupando el 1° puesto Mexico DF.
Santiago no es mas que cualquier ciudad europea, moderna con edificios grandes mezclados con antiguos y gente por todos lados.
Subimos al cerro San Cristobal, parece haber un cerro con este nombre en muchas de las ciudades que hemos visitado, y desde arriba es dificil ver la ciudad por esa nube tóxica que la rodea.
Lo que encontramos más atractivo de la ciudad fueron sus barrios bohemios, el barrio Brasil y el barrio Bellavista, este último a los pies del cerro, con las calles llenas de casas con diferentes pinturas en las fachadas, muy interesante.
En la terminal puedes encontrar boletos de bus a diferentes precios, incluso puedes negociarlo, por ejemplo, salimos hacia Valparaiso, el boleto cuesta sobre 3000 pesos, nosotros lo bajamos hasta 1500.
Varias horas separan la capital de Valparaiso, una de las ciudades mas antiguas de chile y una de las mas interesantes, Neruda escribió esto de su amada ciudad:
"VALPARAÍSO, qué disparate eres,
qué loco, puerto loco,
qué cabeza con cerros,
desgreñada,
no acabas de peinarte...
Estrella oscura eres de lejos,
en la altura de la costa resplandeces
y pronto entregas tu escondido fuego,
el vaivén de tus sordos callejones,
el desenfado de tu movimiento,
la claridad de tu marinería.
Tan pequeña como una camiseta desvalida,
colgando en tus ventanas harapientas
meciéndose en el viento del océano,
impregnándose de todos los dolores
de tu suelo,
recibiendo el rocío de los mares,
el beso del ancho mar colérico
que con toda su fuerza
golpeándose en tu piedra
no pudo derribarte,
porque en tu pecho austral
están tatuadas la lucha,
la esperanza, la solidaridad
y la alegría como anclas
que resisten las olas de la tierra. "
Nos hospedamos en la parte norte de esta ciudad calificada como patrimonio de la humanidad, en el cerro Esperanza, en un apartamentito barato. Se puede pasar mucho tiempo caminando por los callejones y explorando los cerros de la ciudad, empezamos por el habitual, cerro de Bellavista. Como su propio nombre indica, en su momento tuvo unas bellas vistas, ahora unos grandes edificios la enturbian. Callejones que suben y bajan, murales dibuajados en las casas y La Sebastiana, una de las casas del poeta, hacen de este cerro el mas visitado y conocido.
Valpo esta lleno de ascensores y casas de colores, que en su momento ayudaban al marinero a diferenciar su morada desde lejos, los cerros estan infectados de cables eléctricos que junto a la niebla dificultan cualquier fotografia del paisaje. En esta ciudad cambian los grandes perros callejeros que abundan en el resto de ciudades y pueblos sudamericanos por los gatos.
Pasamos 3 dias admirandola y nos movimos unos kilómetros al sur para visitar Isla Negra
viernes, 16 de mayo de 2008
Mendoza y alrededores
10 dias pasamos en Mendoza, entre ellos, aparte de ver la ciudad, también visitamos a Beba. Beba es la hija de un primo hermano de mi abuelo, llamé al número de teléfono viejo que tenia mi abuela sin la esperanza de obtener respuesta, y contestó. Nos vimos en su casa, en el barrio de Guaymallén y hablamos sobre la salud, situación y vida de los diferentes familiares: bien, mal, ya no están.... Pasamos unas horas en su casa y luego su hija, Lorena, nos sacó a dar una vuelta en el auto. Beba le indicaba el camino. La primera parada fué una casa en calle Gomensoro, también en el barrio de Guymallén, esta casa la construyó mi abuelo junto con su hermano Leonardo, de adobe, hace unos 50 años. Por supuesto la casa está muy cambiada, fachada de ladrillo visto, cochera.... En la puerta estaba Pepe, hermano de la Tia Palmira, propietario actual de la casa, quien nos recibió y nos invitó a entrar. Me alegró mucho el poder ver la casa y hacerle unas fotos para que mi madre y abuela puedan verla y si son capaces, reconocerla. Seguimos la ruta viendo otras casas relacionadas con los años que pasaron mis abuelos y mi madre en argentina. Nos despedimos y quedamos para volver a vernos cuando regresemos a Mendoza.
Un Chevrolet Corsa fué el coche que nos adjudicaron en el "rent a car", y en él viajamos 1300 km por la provincia. Desde mendoza subimos por los caracoles (una carretera de mas de 300 curvas) con bonitas vistas de la precordillera y de la cordillera de los andes hasta Uspallata. Este pueblo está construido en un valle a los pies de la cordillera, y cerca de él se rodó la famosa película "7 años en el tibet". Aqui pasamos la noche, en la tienda de campaña hasta que el frio nos lo permitió, cuando se me cayó el dedo gordo del pie, decidimos salir del iglú y mudarnos a la comodidad de la calefacción del corsa. Nuestra ruta siguió en subida hasta la frontera con Chile, donde intentamos subir al cristo redentor (otro de los tantos que hay en sudamerica), situado en la cumbre de una montaña divisoria de los dos paises, pero la nieve, hielo y barro no nos permitió llegar a verlo. Visitamos el parque provincial Aconcagua, nada especial a no ser por la inmensa montaña nevada (la más alta de los andes). Volvimos a pasar la noche a Mendoza.
Hacia el sur nos fuimos al dia siguiente, a visitar San Rafael. El cañón del Atuel es el gran atractivo de la zona, con grandes paredes rojizas, diques, poca vegetación y muchas opciones turisticas de "turismo de aventura": rapel, tirolina, raffting.... lo típico. Nosotros, que somos demasiado aventureros para esas tonterias, anduvimos en el coche - aventura, buscamos ágatas que no encontramos y corrimos el riesgo de comernos unos bocadillos bajo uno de los pocos árboles. Prefiero no hacer comentarios sobre este turístico sitio recomendado por muchos.
La vuelta a la ciudad la hicimos por Tunuyan hacia la montaña, buscando algún nombre que me recordara algo de lo que decia mi abuelo sobre los años que pasaron por esta zona. Manzano historico (con muchísima gente comiendo asados y nada mas), Tupungato... En este pueblo encontramos una carretera con un cartel "la carrera". Subimos por la precordillera en busca de algo más que no encontramos y la noche nos obligó a volver a Mendoza.
El pasado martes 13 salimos de la ciudad dirección Santiago de Chile, haciendo una parada en la frontera.....
Un Chevrolet Corsa fué el coche que nos adjudicaron en el "rent a car", y en él viajamos 1300 km por la provincia. Desde mendoza subimos por los caracoles (una carretera de mas de 300 curvas) con bonitas vistas de la precordillera y de la cordillera de los andes hasta Uspallata. Este pueblo está construido en un valle a los pies de la cordillera, y cerca de él se rodó la famosa película "7 años en el tibet". Aqui pasamos la noche, en la tienda de campaña hasta que el frio nos lo permitió, cuando se me cayó el dedo gordo del pie, decidimos salir del iglú y mudarnos a la comodidad de la calefacción del corsa. Nuestra ruta siguió en subida hasta la frontera con Chile, donde intentamos subir al cristo redentor (otro de los tantos que hay en sudamerica), situado en la cumbre de una montaña divisoria de los dos paises, pero la nieve, hielo y barro no nos permitió llegar a verlo. Visitamos el parque provincial Aconcagua, nada especial a no ser por la inmensa montaña nevada (la más alta de los andes). Volvimos a pasar la noche a Mendoza.
Hacia el sur nos fuimos al dia siguiente, a visitar San Rafael. El cañón del Atuel es el gran atractivo de la zona, con grandes paredes rojizas, diques, poca vegetación y muchas opciones turisticas de "turismo de aventura": rapel, tirolina, raffting.... lo típico. Nosotros, que somos demasiado aventureros para esas tonterias, anduvimos en el coche - aventura, buscamos ágatas que no encontramos y corrimos el riesgo de comernos unos bocadillos bajo uno de los pocos árboles. Prefiero no hacer comentarios sobre este turístico sitio recomendado por muchos.
La vuelta a la ciudad la hicimos por Tunuyan hacia la montaña, buscando algún nombre que me recordara algo de lo que decia mi abuelo sobre los años que pasaron por esta zona. Manzano historico (con muchísima gente comiendo asados y nada mas), Tupungato... En este pueblo encontramos una carretera con un cartel "la carrera". Subimos por la precordillera en busca de algo más que no encontramos y la noche nos obligó a volver a Mendoza.
El pasado martes 13 salimos de la ciudad dirección Santiago de Chile, haciendo una parada en la frontera.....
sábado, 3 de mayo de 2008
Rio Gallegos, El Bolsòn y Mendoza
Llegamos a Rio Gallegos e inesperadamente no encontràbamos sitio libre en los hoteles. Esta ciudad es fea y no tiene nada interesante, ¿porque no hay sitios libres? parece que las empresas traen trabajadores de fuera y, como dicen que es dificil alquilar un apartamento, los hospedan en hoteles, hostales, pensiones....para largas temporadas y no quedan sitios libres para los que solo quieren descansar entre autobuses. Buscamos y encontramos uno mediano. Al dia siguiente salimos de la ciudad.
Sobre 20 horas durò el viaje, por suerte conseguimos muy buenos asientos en un bus cama, los primeros, con muy buenas vistas y mucho màs espacio que el resto de los clientes. Comidas calientes, peliculas constantes y vino con posibilidad de repetir, descansamos bien.
Llegamos a El Bolsòn por la mañana y, por un mòdico precio, nos metieron en una buena habitaciòn con baño y cocina. Diò la casualidad que el propietario era hijo de lituanos y que Ugne era la primera lituana de verdad que veia en su vida, vamos, que nos ganamos una cena.
El Bolsòn esta situado en un valle, rodeado de montañas impresionantes y con àrboles en todos lados. El pueblo es pequeño y turìstico, pero ahora no es temporada alta y hacia buen clima, hemos acertado con la fecha. Visitamos los alrededores: el lago puelo, muy bonito, en el lìmite con chile; la cabeza del indio, una gran roca erosionada con la forma de una cabeza, nada especial a no ser por las vistas y el entorno; cascada escondida, viene a ser un chorrillo de agua con bosques alrededor, los àrboles estàn de muchos colores por ser otoño en el hemisferio sur, el suelo lleno de hojas....
Este pueblo es considerado como el centro artesanal de argentina, los mejores artesanos de todos sitios vienen aqui para vender, asi que vinimos y probamos. "Tiramos el paño" en una feria, no vendimos ni un peso, pero ganamos mucho, conocimos a mucha gente que nos enseñò muchas cosas y, aunque sin dinero, recogimos muy felices.
Es un lugar completo, muchas plazas, muchos àrboles grandes, buen ambiente, buena gente, aire limpio.... pero no quiero imaginarmelo en verano con miles de turistas.
Corre el rumor de que por las montañas que rodean El Bolsòn, hay muchos duendes que le dan a los que los encuentran una tacita con polvo de estrellas que les hace feliz para toda la vida, nosotros encontramos uno nada màs llegar y todavia no sabiamos lo del polvito, fuè una lucha larga, aunque sean pequeños tienen fuerza, ganamos y nos lo comimos, sabe como pollo. Le aconsejo al pròximo que encuentre un duende, que coja el polvito antes de comerse a la criatura.
Hemos pasado 8 dias en El Bolsòn y era uno de esos sitios de los que no querìamos salir, podemos añadirlo a la lista de sitios maravillosos en los que nos hubieramos quedado mucho màs tiempo del que hemos estado: El Pantanal, Rio de Janeiro, Praia do sono, Punta del Diablo y ahora El Bolsòn (Calafate tambièn era muy bonito pero hacia frio).
Dudàbamos si cruzar a Chiloè, al sur de Chile y subir hasta Santiago, pero cambiamos de pensamiento y subimos hacia Mendoza. Ayer leì en el periòdico que un volcàn ha entrado en erupciòn en el sur de Chile, cerca de nuestra posible ruta, hicimos bien en ir a Mendoza.
Otas 20 horas en bus.... sin un buen sitio...... sin espacio...... sin vino...... llegamos a Mendoza, tierra del sol y del buen vino. Sol hace y no llueve vino pero hay mucho, barato y bueno. Esta ciudad fuè destruida por un terremoto a finales del S19 y se reconstruyò con mucho miedo a otro que pudiera hacer lo mismo. El resultado es una ciudad con anchas calles, edificios bajos, muchas y grandes plazas y amplias aceras. Dicen que es una de las ciudades mas interesantes de argentina, a nosotros nos està gustando mucho. Construida en una zona desèrtica, han logrado tener mucha vegetaciòn en toda la ciudad, el agua corre por las acequias entre las calles y las aceras y alrededor, desierto. Al fondo se pueden ver los Andes, nevados e inmensos, cerca de la ciudad està el Aconcagua, el monte màs alto de amèrica y el màs alto del mundo fuera de Asia, con una altura de casi 7000 metros. Elegiremos un paso cerca de èl para cruzar a Santiago de Chile en unos dias.
Sobre 20 horas durò el viaje, por suerte conseguimos muy buenos asientos en un bus cama, los primeros, con muy buenas vistas y mucho màs espacio que el resto de los clientes. Comidas calientes, peliculas constantes y vino con posibilidad de repetir, descansamos bien.
Llegamos a El Bolsòn por la mañana y, por un mòdico precio, nos metieron en una buena habitaciòn con baño y cocina. Diò la casualidad que el propietario era hijo de lituanos y que Ugne era la primera lituana de verdad que veia en su vida, vamos, que nos ganamos una cena.
El Bolsòn esta situado en un valle, rodeado de montañas impresionantes y con àrboles en todos lados. El pueblo es pequeño y turìstico, pero ahora no es temporada alta y hacia buen clima, hemos acertado con la fecha. Visitamos los alrededores: el lago puelo, muy bonito, en el lìmite con chile; la cabeza del indio, una gran roca erosionada con la forma de una cabeza, nada especial a no ser por las vistas y el entorno; cascada escondida, viene a ser un chorrillo de agua con bosques alrededor, los àrboles estàn de muchos colores por ser otoño en el hemisferio sur, el suelo lleno de hojas....
Este pueblo es considerado como el centro artesanal de argentina, los mejores artesanos de todos sitios vienen aqui para vender, asi que vinimos y probamos. "Tiramos el paño" en una feria, no vendimos ni un peso, pero ganamos mucho, conocimos a mucha gente que nos enseñò muchas cosas y, aunque sin dinero, recogimos muy felices.
Es un lugar completo, muchas plazas, muchos àrboles grandes, buen ambiente, buena gente, aire limpio.... pero no quiero imaginarmelo en verano con miles de turistas.
Corre el rumor de que por las montañas que rodean El Bolsòn, hay muchos duendes que le dan a los que los encuentran una tacita con polvo de estrellas que les hace feliz para toda la vida, nosotros encontramos uno nada màs llegar y todavia no sabiamos lo del polvito, fuè una lucha larga, aunque sean pequeños tienen fuerza, ganamos y nos lo comimos, sabe como pollo. Le aconsejo al pròximo que encuentre un duende, que coja el polvito antes de comerse a la criatura.
Hemos pasado 8 dias en El Bolsòn y era uno de esos sitios de los que no querìamos salir, podemos añadirlo a la lista de sitios maravillosos en los que nos hubieramos quedado mucho màs tiempo del que hemos estado: El Pantanal, Rio de Janeiro, Praia do sono, Punta del Diablo y ahora El Bolsòn (Calafate tambièn era muy bonito pero hacia frio).
Dudàbamos si cruzar a Chiloè, al sur de Chile y subir hasta Santiago, pero cambiamos de pensamiento y subimos hacia Mendoza. Ayer leì en el periòdico que un volcàn ha entrado en erupciòn en el sur de Chile, cerca de nuestra posible ruta, hicimos bien en ir a Mendoza.
Otas 20 horas en bus.... sin un buen sitio...... sin espacio...... sin vino...... llegamos a Mendoza, tierra del sol y del buen vino. Sol hace y no llueve vino pero hay mucho, barato y bueno. Esta ciudad fuè destruida por un terremoto a finales del S19 y se reconstruyò con mucho miedo a otro que pudiera hacer lo mismo. El resultado es una ciudad con anchas calles, edificios bajos, muchas y grandes plazas y amplias aceras. Dicen que es una de las ciudades mas interesantes de argentina, a nosotros nos està gustando mucho. Construida en una zona desèrtica, han logrado tener mucha vegetaciòn en toda la ciudad, el agua corre por las acequias entre las calles y las aceras y alrededor, desierto. Al fondo se pueden ver los Andes, nevados e inmensos, cerca de la ciudad està el Aconcagua, el monte màs alto de amèrica y el màs alto del mundo fuera de Asia, con una altura de casi 7000 metros. Elegiremos un paso cerca de èl para cruzar a Santiago de Chile en unos dias.
lunes, 21 de abril de 2008
El fin del mundo, principio de todo
Punta Delgada fuè el lugar por donde cruzamos el estrecho de Magallanes y vimos mas o menos 0 ballenas. Llegamos en bus hasta Rio Grande, y una vez alli, nos metieron en una furgoneta en la que casi no cabian las maletas. Subimos el Garibaldi bajo una intensa nevada, a 20 km por hora y con ruedas que no estaban preparadas para el hielo que habia en la carretera. Tardamos hora y media màs de lo habitual mientras sentìamos como el vehiculo se deslizaba cada curva, si estais leyendo esto quiere decir que sobrevivimos.
Ushuaia, que significa en yamana "bahia profunda que mira al poniente", la ciudad mas austral del mundo hasta que a Chile se le ocurra construir otra un poco mas abajo. En esta ciudad juegan mucho con esto; el fin del mundo, el principio de todo, la ciudad màs austral del mundo, la ciudad mas cercana a la antartida, pruebe el chocolate mas austral del mundo, cague en el baño mas al sur del mundo......
La suerte nos acompañò, nos ayudò a encontrar un hotelito austral, el mejor en el que hemos estado hasta ahora, "B & B de las artes", donde Marcos, el dueño, se encargò de tratarnos muy bien; asados, tablas de fiambres, vinos, buenos desayunos... escuchàndolo hablar sin parar apredimos a apreciar el silencio.
La primera excursiòn fuè a las islas de los lobos y de los pàjaros, en catamaràn. Un buen viaje por la bahia Beagle, el barco parò muy cerca de los lobos marinos y los cormoranes, donde una turista estaba segura de que eran pingüinos y al decirle "no son pingüinos, son cormoranes", ella contestò "usted los llamarà cormoranes pero son pingüinos", la dejamos vivir feliz con su espejismo pingüinero.
Visitamos el precioso parque nacional Tierra de Fuego 2 veces, anduvimos por los bosques de lengas, vimos conejos, zorros, zorros comiendo conejos, aguiluchos esperando que el zorro les deje algùn cacho de conejo, conejos viendo como se comen a un semejante, patos sin comer y sin ser comidos, castoreras sin castores y muchos màs conejos. Lagos de color verde, piedras de color gris-verdoso y bosques destrozados por los castores, que son considerados una plaga (pagan 10 dòlares por cada cola de castor entregada, no pude coger ninguno). El gobierno trajo una pareja de castores de Canadà y se olvidaron de traer algùn depredador, asi que se multiplicaron ràpidamente sin que nada se lo impidiera.
Hicimos un intento de subida al glaciar Martial, aunque no conseguimos culminar la caminata, vimos paisajes increibles y maravillosas vistas a la bahia Beagle, donde està Ushuaia.
Otro dia le pedì prestada una avioneta a un chofer, me explicò donde estaba el freno, el acelerador y los intermitentes y llevè a las dos señoritas a dar una vuelta sobrevolando la bahia. el paisaje era increible con los bosques, montañas nevadas (principio de los andes), a un lado chile, al otro argentina y al fondo se podia ver donde se acaba el mundo.
Visitamos la prisiòn, que fuè construida aqui para que a los presos no se les pasara por la cabeza escaparse, ya que no podian ir a ningùn sitio y con la idea de poblar la regiòn con los familiares de los encarcelados. Todavia queda un sector intacto de como fuè la carcel, sobrecogedor, las celdas miden 1,5 m x 2 m. Aqui estuvo preso entre otros tantos; Gardel y el anarquista ruso Simon Rodowitzky.
El dia 18 nos despedimos de la viejita en el aeropuerto y el 19 salimos direccion Rio Gallegos.
Ushuaia, que significa en yamana "bahia profunda que mira al poniente", la ciudad mas austral del mundo hasta que a Chile se le ocurra construir otra un poco mas abajo. En esta ciudad juegan mucho con esto; el fin del mundo, el principio de todo, la ciudad màs austral del mundo, la ciudad mas cercana a la antartida, pruebe el chocolate mas austral del mundo, cague en el baño mas al sur del mundo......
La suerte nos acompañò, nos ayudò a encontrar un hotelito austral, el mejor en el que hemos estado hasta ahora, "B & B de las artes", donde Marcos, el dueño, se encargò de tratarnos muy bien; asados, tablas de fiambres, vinos, buenos desayunos... escuchàndolo hablar sin parar apredimos a apreciar el silencio.
La primera excursiòn fuè a las islas de los lobos y de los pàjaros, en catamaràn. Un buen viaje por la bahia Beagle, el barco parò muy cerca de los lobos marinos y los cormoranes, donde una turista estaba segura de que eran pingüinos y al decirle "no son pingüinos, son cormoranes", ella contestò "usted los llamarà cormoranes pero son pingüinos", la dejamos vivir feliz con su espejismo pingüinero.
Visitamos el precioso parque nacional Tierra de Fuego 2 veces, anduvimos por los bosques de lengas, vimos conejos, zorros, zorros comiendo conejos, aguiluchos esperando que el zorro les deje algùn cacho de conejo, conejos viendo como se comen a un semejante, patos sin comer y sin ser comidos, castoreras sin castores y muchos màs conejos. Lagos de color verde, piedras de color gris-verdoso y bosques destrozados por los castores, que son considerados una plaga (pagan 10 dòlares por cada cola de castor entregada, no pude coger ninguno). El gobierno trajo una pareja de castores de Canadà y se olvidaron de traer algùn depredador, asi que se multiplicaron ràpidamente sin que nada se lo impidiera.
Hicimos un intento de subida al glaciar Martial, aunque no conseguimos culminar la caminata, vimos paisajes increibles y maravillosas vistas a la bahia Beagle, donde està Ushuaia.
Otro dia le pedì prestada una avioneta a un chofer, me explicò donde estaba el freno, el acelerador y los intermitentes y llevè a las dos señoritas a dar una vuelta sobrevolando la bahia. el paisaje era increible con los bosques, montañas nevadas (principio de los andes), a un lado chile, al otro argentina y al fondo se podia ver donde se acaba el mundo.
Visitamos la prisiòn, que fuè construida aqui para que a los presos no se les pasara por la cabeza escaparse, ya que no podian ir a ningùn sitio y con la idea de poblar la regiòn con los familiares de los encarcelados. Todavia queda un sector intacto de como fuè la carcel, sobrecogedor, las celdas miden 1,5 m x 2 m. Aqui estuvo preso entre otros tantos; Gardel y el anarquista ruso Simon Rodowitzky.
El dia 18 nos despedimos de la viejita en el aeropuerto y el 19 salimos direccion Rio Gallegos.
viernes, 18 de abril de 2008
Parque Nacional Los Glaciares
Intentamos coger un bus hacia el sur, El Calafate, pero no quedaban lugares libres en ninguna de las compañias, ya que los retrasos provocados por los parones del sector agropecuario estaban acomulando los pasajeros en los buses que partian en hora. Conseguimos un vuelo desde trelew a El Calafate, que no nos saliò nada barato pero se compensò con las horas de bus ahorradas.
El destino fuè una ciudad que cogiò su nombre de unas frutas que producen unos arbustos que abundan en la regiòn, Calafate. Situada cerca del lago Argentino, fuè construida a 80 km del glaciar Perito Moreno, el gran atractivo turistico de la zona, en la patagonia, a los pies de la cordillera de los andes.
Tras alquilar un auto, fuimos a visitarlo. Este glaciar es uno de los ùnicos del mundo que no esta en retroceso, vamos que avanza sobre un metro diario. Tiene un frente de varios kilòmetros, 60 metros de altura y tiene constantes derrumbes. Al avanzar el glaciar crea una pared entre dos lagos, separàndolos y provocando increibles rupturas al unirse los dos lagos. Esto sucede cada mucho tiempo y nosotros no corrimos esa suerte. Estos datos no ayudan a imaginarte la grandiosidad de este glaciar que pasamos horas contemplando, encuchàndolo crugir y viendo como se desprendian pedazos que pasan a ser icebergs al chocarse con las aguas del lago. Dependiendo de la luz, el Perito Moreno va cambiando de color; blanco, azul, violeta.... y junto con el bosque de lengas alrededor forman un paisaje impresionante.
Al dia siguiente cogimos un catamaràn para recorrer las aguas del lago Argentino, el mas grande del pais, y ver otros glaciares. La excursiòn durò unas 5 ò 6 horas y vimos muchos icebergs grandìsimos que cambiaban de tonos de azul segùn la cantidad de luz que recibian. Visitamos el glaciar Upsala, el màs grande y el Spegazzini, el que tiene el frente màs alto de todo el parque. Nos encantò este dia aunque hacia un frio horrible.
El resto de los dias en el calafate el tiempo no nos acompañò y no pudimos hacer varias excursiones que pensàbamos, llovia y nevaba.
Sin duda este parque nacional es la parte mas bonita de argentina que hemos visto hasta ahora y hemos salido recontentos.
Unos dias mas tarde nos montamos en un bus para cruzar la frontera hacia nuestro 6º pais, Chile. Las fronteras entre estos paises son muy estrictas, no puedes llevar fruta, carnes, fiambres, quesos, semillas ni nada animal. Bajamos con nuestras maletas, las abrieron y registraron y querian quitarnos las semillas que utilizamos para las pulseras, una exageraciòn.
Fuimos a Punta arenas, donde esta el agujero de la capa de ozono, para intentar navegar desde allì hacia tierra de fuego. Nos expulsaron de un bar por ir con dos mujeres, ugne y mi viejita. La dueña decia que era un bar solo para hombres y que a las mujeres no les permiten la entrada. Asi que nos fuimos a otro, donde nos negaron que prohiban la entrada de mujeres pero nos sentaron en una sala aparte en la que estàbamos solos. Pedimos unos cafès y nos sorprendieron con agua caliente, cafè soluble y leche en polvo, no entendiamos nada.
No pudimos ir a tierra de fuego en barco desde este pueblo, asi que fuimos en bus por punta delgada.
El destino fuè una ciudad que cogiò su nombre de unas frutas que producen unos arbustos que abundan en la regiòn, Calafate. Situada cerca del lago Argentino, fuè construida a 80 km del glaciar Perito Moreno, el gran atractivo turistico de la zona, en la patagonia, a los pies de la cordillera de los andes.
Tras alquilar un auto, fuimos a visitarlo. Este glaciar es uno de los ùnicos del mundo que no esta en retroceso, vamos que avanza sobre un metro diario. Tiene un frente de varios kilòmetros, 60 metros de altura y tiene constantes derrumbes. Al avanzar el glaciar crea una pared entre dos lagos, separàndolos y provocando increibles rupturas al unirse los dos lagos. Esto sucede cada mucho tiempo y nosotros no corrimos esa suerte. Estos datos no ayudan a imaginarte la grandiosidad de este glaciar que pasamos horas contemplando, encuchàndolo crugir y viendo como se desprendian pedazos que pasan a ser icebergs al chocarse con las aguas del lago. Dependiendo de la luz, el Perito Moreno va cambiando de color; blanco, azul, violeta.... y junto con el bosque de lengas alrededor forman un paisaje impresionante.
Al dia siguiente cogimos un catamaràn para recorrer las aguas del lago Argentino, el mas grande del pais, y ver otros glaciares. La excursiòn durò unas 5 ò 6 horas y vimos muchos icebergs grandìsimos que cambiaban de tonos de azul segùn la cantidad de luz que recibian. Visitamos el glaciar Upsala, el màs grande y el Spegazzini, el que tiene el frente màs alto de todo el parque. Nos encantò este dia aunque hacia un frio horrible.
El resto de los dias en el calafate el tiempo no nos acompañò y no pudimos hacer varias excursiones que pensàbamos, llovia y nevaba.
Sin duda este parque nacional es la parte mas bonita de argentina que hemos visto hasta ahora y hemos salido recontentos.
Unos dias mas tarde nos montamos en un bus para cruzar la frontera hacia nuestro 6º pais, Chile. Las fronteras entre estos paises son muy estrictas, no puedes llevar fruta, carnes, fiambres, quesos, semillas ni nada animal. Bajamos con nuestras maletas, las abrieron y registraron y querian quitarnos las semillas que utilizamos para las pulseras, una exageraciòn.
Fuimos a Punta arenas, donde esta el agujero de la capa de ozono, para intentar navegar desde allì hacia tierra de fuego. Nos expulsaron de un bar por ir con dos mujeres, ugne y mi viejita. La dueña decia que era un bar solo para hombres y que a las mujeres no les permiten la entrada. Asi que nos fuimos a otro, donde nos negaron que prohiban la entrada de mujeres pero nos sentaron en una sala aparte en la que estàbamos solos. Pedimos unos cafès y nos sorprendieron con agua caliente, cafè soluble y leche en polvo, no entendiamos nada.
No pudimos ir a tierra de fuego en barco desde este pueblo, asi que fuimos en bus por punta delgada.
lunes, 7 de abril de 2008
Peninsula Valdès
Asì que llegamos a Trelew el 29 y nos fuimos directamente al aeropuerto a recoger a mi viejita, que por si alguien no lo sabe ha venido a Argentina a ver a su hijo.
Al dia siguiente, tras alquilar un coche y al ver que en argentina todas las ciudades siguen la mismas caracterìsticas, nos dirigimos hacia Punta Tombo. Este cabo es la reserva de pingüinos de magallanes mas grande de amèrica y en contra de toda lògica es privada. En este caso la sequedad y monotonia del paisaje se viò recompensado con la cantidad tan impresionante de primos de Pancho que vimos, y tambièn por la cercania que teniamos con ellos, muchas veces solo centìmetros. Los pingüinos estaban acompañados por guanacos, una especie de llama que abunda por esta zona y con la que parecen tener una buena relaciòn. Disfrutamos mucho miràndolos andar, nadar, escabar sus nidos, cambiar de pelaje e incluso defender sus territorios.
Horas mas tarde volvimos a Trelew y de allì nos dirigimos hacia Puerto Piràmides, ya en la peninsula. El viaje durò unas horas y al ver lo mismo que hemos estado viendo desde que salimos de Còrdoba, nada, solo queria sacarme un ojo con una cuchara oxidada. Puerto Piràmides es un pueblo construido sin ningùn orden, todas las casas son diferentes y solo tiene una calle, la principal (el nombre es original eh??). Allì nos alojamos en una cabaña muy bonita en la que nos servian el desayuno. Nuestro siguiente destino en la peninsula era Punta Norte (que como su propio nombre indica es una punta que està en el norte), una gran reserva de leones marinos, donde con suerte o mala suerte, segùn quien lo mire, se pueden ver a las orcas almorzando deliciosos leones marinos poco hechos. Tenia muchas ilusiones depositadas en este posible fenòmeno y prestè mucha atenciòn al mar para ver si veia alguna aleta dirigiendose a la orilla pero parece que ese dia no tenian suficiente hambre y todos los leones sobrevivieron a nuestra visita. Al volver al coche nos encontramos a un armadillo con el que pasamos un buen rato conversando sobre la vida en ese feo y desèrtico lugar, hasta que vimos un zorro a pocos metros de nosotros, asi que dejamos a sergio, el armadillo, hablando solo y centramos nuestra atenciòn en el cànido hasta que se fuè. Lògicamente a sergio no le gustò esto y cuando volvimos ya se habia ido seguramente idignado.
Seguimos hacia el sur de la peninsula en direcciòn a Caleta Valdès, donde vimos otra colonia, en este caso de elefantes marinos. Este es punto desde donde se puede ver a los animales desde mas cerca y ademàs como era temporada baja no habia mas guiris molestando. En el camino de vuelta tambièn nos cruzamos con liebres, guanacos, mofetas y otros animales que habitan el lugar.
Mi impresiòn de Peninsula Valdès es buena solo por los animales, ya que todo lo demàs es igual de aburrido que el resto de la patagonia. He llegado a la conclusiòn de que no hay ningùn argentino que te de una opiniòn sensata y honesta sobre algùn lugar de su pais, ya que lo aman tanto que todo les parece hermoso y lo mejor del mundo, y aùn sabiendo que no es verdad lo siguen diciendo orgullosos.
Al dia siguiente, tras alquilar un coche y al ver que en argentina todas las ciudades siguen la mismas caracterìsticas, nos dirigimos hacia Punta Tombo. Este cabo es la reserva de pingüinos de magallanes mas grande de amèrica y en contra de toda lògica es privada. En este caso la sequedad y monotonia del paisaje se viò recompensado con la cantidad tan impresionante de primos de Pancho que vimos, y tambièn por la cercania que teniamos con ellos, muchas veces solo centìmetros. Los pingüinos estaban acompañados por guanacos, una especie de llama que abunda por esta zona y con la que parecen tener una buena relaciòn. Disfrutamos mucho miràndolos andar, nadar, escabar sus nidos, cambiar de pelaje e incluso defender sus territorios.
Horas mas tarde volvimos a Trelew y de allì nos dirigimos hacia Puerto Piràmides, ya en la peninsula. El viaje durò unas horas y al ver lo mismo que hemos estado viendo desde que salimos de Còrdoba, nada, solo queria sacarme un ojo con una cuchara oxidada. Puerto Piràmides es un pueblo construido sin ningùn orden, todas las casas son diferentes y solo tiene una calle, la principal (el nombre es original eh??). Allì nos alojamos en una cabaña muy bonita en la que nos servian el desayuno. Nuestro siguiente destino en la peninsula era Punta Norte (que como su propio nombre indica es una punta que està en el norte), una gran reserva de leones marinos, donde con suerte o mala suerte, segùn quien lo mire, se pueden ver a las orcas almorzando deliciosos leones marinos poco hechos. Tenia muchas ilusiones depositadas en este posible fenòmeno y prestè mucha atenciòn al mar para ver si veia alguna aleta dirigiendose a la orilla pero parece que ese dia no tenian suficiente hambre y todos los leones sobrevivieron a nuestra visita. Al volver al coche nos encontramos a un armadillo con el que pasamos un buen rato conversando sobre la vida en ese feo y desèrtico lugar, hasta que vimos un zorro a pocos metros de nosotros, asi que dejamos a sergio, el armadillo, hablando solo y centramos nuestra atenciòn en el cànido hasta que se fuè. Lògicamente a sergio no le gustò esto y cuando volvimos ya se habia ido seguramente idignado.
Seguimos hacia el sur de la peninsula en direcciòn a Caleta Valdès, donde vimos otra colonia, en este caso de elefantes marinos. Este es punto desde donde se puede ver a los animales desde mas cerca y ademàs como era temporada baja no habia mas guiris molestando. En el camino de vuelta tambièn nos cruzamos con liebres, guanacos, mofetas y otros animales que habitan el lugar.
Mi impresiòn de Peninsula Valdès es buena solo por los animales, ya que todo lo demàs es igual de aburrido que el resto de la patagonia. He llegado a la conclusiòn de que no hay ningùn argentino que te de una opiniòn sensata y honesta sobre algùn lugar de su pais, ya que lo aman tanto que todo les parece hermoso y lo mejor del mundo, y aùn sabiendo que no es verdad lo siguen diciendo orgullosos.
miércoles, 2 de abril de 2008
Lo que llaman hermoso
Muchas veces, cuando me pongo a revisar lo que he escrito, me doy cuenta de que suelo escribir muchas cosas malas de los sitios visitados y los critico, posiblemente, mas de lo que se merecen, con este artículo sobre Las Grutas intentaré no pasarme.
Viajamos desde la "hermosa" ciudad de Cordoba hacia la provicia de Rio Negro, donde se encuentra el pueblecito de Las Grutas. En el viaje cruzamos la provincia de la Pampa, lo que también se le puede llamar la provincia de la nada, creo que fué el viaje en autobus mas aburrido hasta ahora, pasamos horas viendo nada, rodeados por nada y sin que nada nos distrajera.
Llegamos a medio dia, hacia mucho viento y calor, el polvo taponó todos nuestros orificios en cuestión de segundos y nos dimos cuenta de que la diversión tardaría en llegar. Encontramos un apartamento bien equipado a un buen precio y nos hospedamos, estàbamos muy cabreados ya que todo el mundo nos dijo que es un pueblo precioso con unas playas muy lindas y que ademàs habia unas corrientes de aguas càlidas de brasil que pasaban por el golfo. Dejamos las maletas y nos fuimos a buscar lo bueno del pueblo, las playas. El pueblo està separado del mar por unos pequeños acantilados, asi que se pueden ver las playas desde arriba, asi hicimos y posiblemente sean las playas mas bonitas de argentina, ya que no hemos visto ninguna mas, si esto es verdad argentina tiene las playas mas feas del mundo. La mitad de la playa es de arena gris oscuro y, como la marea sube y baja cada 5 horas, toda la arena està aplastada y compacta. La otra mitad es de roca, no de rocas mezclado con arena, sino de roca pura. El nombre del pueblo, Las Grutas, viene de que en los acantilados, la erosiòn del agua y el viento ha creado unas cuevas, asi que decidimos bajar a ver esas cuevas y bañarnos en el mar para disfrutar las corrientes càlidas brasileñas. Las cuevas no son mas que pequeños huecos en los acantilados, excepto una, no tienen mas profundidad que 3 metros. Tras comprobar la falsa belleza del pueblo, las inexistentes grutas y el mìnimo atractivo de las "hermosas" playas, empezamos a dudar de la existencia de esas corrientes càlidas. Seria mas correcto empezar por ¿que entienden los argentinos por aguas càlidas?, ¿que temperatura divide las aguas càlidas de las heladas?, ¿cuanto tiempo puedes aguantar dentro del agua sin que se te caigan los dedos de los pies para que se considere que tiene una buena temperatura?.
Para disfrutar realmente de la belleza, hermosura y grandeza del fantàstico pueblo, nos fuimos a ver la tele a nuestro apartamento, que para nosotros fuè lo mas interesante que encontramos.
Aùn sin quererlo, Las Grutas quedarà en nuestras memorias por ser el pueblo en el que montamos nuestro puesto en la feria artesanal por primera vez. Al ser semana santa, sin que entendamos la razòn, habia muchos turistas disfrutando de los "atractivos" del pueblo y comprando artesania, este es el segundo y ùltimo punto bueno de la aldea (despuès de la tele), y que nos sirviò para hacer ventas y vivir sin gastar màs de lo ganado. Al ser autodidacta (que no significa "tener un auto que dice dacta"), tengo algunos trabajos originales que no he visto nunca a nadie, y me llenè de orgullo cuando artesanos profesionales con años de ventas a sus espaldas, me pidieron que les enseñara como se hacian esos puntos inventados por mi.
Pasamos unos 10 dias en Las Grutas, haciendo tiempo hasta que el 29 salimos hacia Trelew.
Viajamos desde la "hermosa" ciudad de Cordoba hacia la provicia de Rio Negro, donde se encuentra el pueblecito de Las Grutas. En el viaje cruzamos la provincia de la Pampa, lo que también se le puede llamar la provincia de la nada, creo que fué el viaje en autobus mas aburrido hasta ahora, pasamos horas viendo nada, rodeados por nada y sin que nada nos distrajera.
Llegamos a medio dia, hacia mucho viento y calor, el polvo taponó todos nuestros orificios en cuestión de segundos y nos dimos cuenta de que la diversión tardaría en llegar. Encontramos un apartamento bien equipado a un buen precio y nos hospedamos, estàbamos muy cabreados ya que todo el mundo nos dijo que es un pueblo precioso con unas playas muy lindas y que ademàs habia unas corrientes de aguas càlidas de brasil que pasaban por el golfo. Dejamos las maletas y nos fuimos a buscar lo bueno del pueblo, las playas. El pueblo està separado del mar por unos pequeños acantilados, asi que se pueden ver las playas desde arriba, asi hicimos y posiblemente sean las playas mas bonitas de argentina, ya que no hemos visto ninguna mas, si esto es verdad argentina tiene las playas mas feas del mundo. La mitad de la playa es de arena gris oscuro y, como la marea sube y baja cada 5 horas, toda la arena està aplastada y compacta. La otra mitad es de roca, no de rocas mezclado con arena, sino de roca pura. El nombre del pueblo, Las Grutas, viene de que en los acantilados, la erosiòn del agua y el viento ha creado unas cuevas, asi que decidimos bajar a ver esas cuevas y bañarnos en el mar para disfrutar las corrientes càlidas brasileñas. Las cuevas no son mas que pequeños huecos en los acantilados, excepto una, no tienen mas profundidad que 3 metros. Tras comprobar la falsa belleza del pueblo, las inexistentes grutas y el mìnimo atractivo de las "hermosas" playas, empezamos a dudar de la existencia de esas corrientes càlidas. Seria mas correcto empezar por ¿que entienden los argentinos por aguas càlidas?, ¿que temperatura divide las aguas càlidas de las heladas?, ¿cuanto tiempo puedes aguantar dentro del agua sin que se te caigan los dedos de los pies para que se considere que tiene una buena temperatura?.
Para disfrutar realmente de la belleza, hermosura y grandeza del fantàstico pueblo, nos fuimos a ver la tele a nuestro apartamento, que para nosotros fuè lo mas interesante que encontramos.
Aùn sin quererlo, Las Grutas quedarà en nuestras memorias por ser el pueblo en el que montamos nuestro puesto en la feria artesanal por primera vez. Al ser semana santa, sin que entendamos la razòn, habia muchos turistas disfrutando de los "atractivos" del pueblo y comprando artesania, este es el segundo y ùltimo punto bueno de la aldea (despuès de la tele), y que nos sirviò para hacer ventas y vivir sin gastar màs de lo ganado. Al ser autodidacta (que no significa "tener un auto que dice dacta"), tengo algunos trabajos originales que no he visto nunca a nadie, y me llenè de orgullo cuando artesanos profesionales con años de ventas a sus espaldas, me pidieron que les enseñara como se hacian esos puntos inventados por mi.
Pasamos unos 10 dias en Las Grutas, haciendo tiempo hasta que el 29 salimos hacia Trelew.
lunes, 17 de marzo de 2008
el àrbol y el bosque
Tenemos nuestras dudas, no sabemos si el àrbol no nos deja ver el bosque, la farola nos impide apreciar la ciudad o nuestra incultura limita nuestras mentes y no nos culturizamos lo que podriamos en esta capital. Còrdoba, la argentina, es una ciudad como otra cualquiera, calles, casas, personas, perros... Antes de venir leì y hablè con gente sobre la ciudad, todos coincidian en que es una ciudad interesante, llena de actividades y agradable a los ojos, bajo mi humilde opiniòn no es màs que una ciudad. En el 2006 fuè considerada "Capital cultural de las amèricas", posiblemente no hemos venido en la fecha adecuada, unos años antes y.....
Fuimos a informaciòn turìstica para coger (agarrar) informaciòn sobre los alrededores, y salimos de la oficina con una ùnica frase en la cabeza, "en Còrdoba todo es hermoso", la señora que trabajaba allà no sabia decir nada màs. Estudiamos los mapas, los nombres de los pueblos y nos arriesgamos con uno que se llamaba La Falda.
Al dia siguiente cogimos (agarramos) un minibus hacia este pueblo, cuando estàbamos llegando vimos que nos habiamos equivocado y que la señora de la oficina de turismo tambièn, le aconsejamos cambiar la frase principal por "En Còrdoba todo hermoso menos La Falda". Como aùn estàbamos en el bus, seguimos hacia el siguiente pueblo Villa Giardino, allì bajamos. Vimos una capilla y pensamos como salir de ahi. El punto turìstico de estos pueblos es "tìpico pueblo serrano", y no son mas que pueblos sin mucho interès, aconsejo a los publicistas visitar las alpujarras.
No hay muchos buses que conecten los pueblos de esta zona, asi que nos fuimos a la carretera a ver si alguien nos cogìa (subìa). Nuestro tercer destino del dia se llamaba San Marcos Sierras. La espera fuè corta, una familia de hippies (hipis en español) muy amable nos subiò a su camioneta y nos llevò directamente al pueblo. Como dice el refràn, esta vez acertamos. San Marcos es un pueblecito re pequeño, con las calles sin pavimentar y varios rios alrededor. Los que lo conocen dicen que es un pueblo especial, con una plaza especial, es una explicaciòn sencilla pero es verdad. Pasamos la tarde en uno de esos rios, el clima aqui es perfecto para darse un baño y el sol no se escondiò en todo el dia, es màs, el clima en Còrdoba nos està facilitando la estancia, es de lo mejor que tiene, desde que llegamos hemos tenido sol todos los dias. El rio era re lindo, una cosa que me extrañò es que era casi igual que el chillar pero con màs agua, toda la vegetaciòn de alrededor es muy parecida, disfrutamos subiendo rio arriba y la sensaciòn de que te piquen los mosquitos de esta zona.
Cuando querìamos salir del pueblo volvimos a ver a la familia y nos volvieron a llevar al pueblo en el que nos recogieron, desde alli cogimos (nos subimos) un bus para Còrdoba.
En los dias restantes para la salida de la ciudad intentamos buscarle su gracia, salimos el sàbado por la noche y vimos boliches (discotecas) de mùsica electrònica, asi que no entramos. En la plaza San Martin presenciamos un baile de tango en masa, mucha gente bailaba, bailaba y cambiaba de pareja para seguir bailando, esta experiencia me sirviò para darme cuenta de lo feo que es el tango si no sabes bailarlo bien. Vi que es un baile forzado, sin libertad y todo muy planeado, y no entiendo porque todos tienen las caras como si fuera un entierro.
Otra cosa interesante es que los argentinos tienen fama mundial de hacer los mejores asados, lo estamos intentando pero todavia no nos hemos comido ninguna carne a la parrilla tan buena como las que ponen en uruguay.
Esta tarde salimos hacia el sur, Las Grutas, en un bus de unas 20 horas.....
Fuimos a informaciòn turìstica para coger (agarrar) informaciòn sobre los alrededores, y salimos de la oficina con una ùnica frase en la cabeza, "en Còrdoba todo es hermoso", la señora que trabajaba allà no sabia decir nada màs. Estudiamos los mapas, los nombres de los pueblos y nos arriesgamos con uno que se llamaba La Falda.
Al dia siguiente cogimos (agarramos) un minibus hacia este pueblo, cuando estàbamos llegando vimos que nos habiamos equivocado y que la señora de la oficina de turismo tambièn, le aconsejamos cambiar la frase principal por "En Còrdoba todo hermoso menos La Falda". Como aùn estàbamos en el bus, seguimos hacia el siguiente pueblo Villa Giardino, allì bajamos. Vimos una capilla y pensamos como salir de ahi. El punto turìstico de estos pueblos es "tìpico pueblo serrano", y no son mas que pueblos sin mucho interès, aconsejo a los publicistas visitar las alpujarras.
No hay muchos buses que conecten los pueblos de esta zona, asi que nos fuimos a la carretera a ver si alguien nos cogìa (subìa). Nuestro tercer destino del dia se llamaba San Marcos Sierras. La espera fuè corta, una familia de hippies (hipis en español) muy amable nos subiò a su camioneta y nos llevò directamente al pueblo. Como dice el refràn, esta vez acertamos. San Marcos es un pueblecito re pequeño, con las calles sin pavimentar y varios rios alrededor. Los que lo conocen dicen que es un pueblo especial, con una plaza especial, es una explicaciòn sencilla pero es verdad. Pasamos la tarde en uno de esos rios, el clima aqui es perfecto para darse un baño y el sol no se escondiò en todo el dia, es màs, el clima en Còrdoba nos està facilitando la estancia, es de lo mejor que tiene, desde que llegamos hemos tenido sol todos los dias. El rio era re lindo, una cosa que me extrañò es que era casi igual que el chillar pero con màs agua, toda la vegetaciòn de alrededor es muy parecida, disfrutamos subiendo rio arriba y la sensaciòn de que te piquen los mosquitos de esta zona.
Cuando querìamos salir del pueblo volvimos a ver a la familia y nos volvieron a llevar al pueblo en el que nos recogieron, desde alli cogimos (nos subimos) un bus para Còrdoba.
En los dias restantes para la salida de la ciudad intentamos buscarle su gracia, salimos el sàbado por la noche y vimos boliches (discotecas) de mùsica electrònica, asi que no entramos. En la plaza San Martin presenciamos un baile de tango en masa, mucha gente bailaba, bailaba y cambiaba de pareja para seguir bailando, esta experiencia me sirviò para darme cuenta de lo feo que es el tango si no sabes bailarlo bien. Vi que es un baile forzado, sin libertad y todo muy planeado, y no entiendo porque todos tienen las caras como si fuera un entierro.
Otra cosa interesante es que los argentinos tienen fama mundial de hacer los mejores asados, lo estamos intentando pero todavia no nos hemos comido ninguna carne a la parrilla tan buena como las que ponen en uruguay.
Esta tarde salimos hacia el sur, Las Grutas, en un bus de unas 20 horas.....
jueves, 13 de marzo de 2008
este..... buenos aires
Y probamos mejor fortuna en la capital argentina, pero los aires no eran muy buenos allà, la lluvia nos siguiò varios dias, el viento no cesaba y la poluciòn hizo que nuestros jugos gàstricos treparan por nuestras gargantas. La primera idea era alojarnos en casa de nuestras amigas porteñas, las que vinieron con nosotros de expediciòn a la praia do sono, pero todo cambiò al ver donde vivian, Villa Lugano, uno de los ùltimos barrios saliendo de buenos aires. Buscamos hospedaje cibernèticamente y encontramos uno que estaba bien posicionado y era muy barato, cosa que nos extrañò, 4 euros diarios entre San Telmo y La Boca, mientras todos los demàs no bajaban de 20 dòlares, como es de entender lo reservamos. Cruzamos el segundo rio mas contaminado del mundo y a su vez el mas ancho en una noche agitada. Dormimos en una gran habitaciòn con baño privado de una casa colonial, "hostal de la boca", no dàbamos crèdito al precio, nuestra reserva indicaba 133 pesos por 7 noches en ese cuarto. A la mañana siguiente, nos dirigimos a la propietaria para pagarle el resto, cuando ella nos dijo "este...es que la pàgina està mal, los precios que estan en pesos en realidad son en dòlares, asi que si no quieren pagar eso, me tendran que pagar la noche pasada (20 dòlares) y pueden salir ahora mismo", "no hija, no. nosotros tenemos una reserva y el papel indica claramente que le debemos 133 pesos, no es nuestro problema que haya un error ¿viste?". Discutimos un tiempo largo y como en argentina el que no llora no mama, nosotros la amenazamos con llamar a la policia e ir a la oficina del consumidor si nos obligaba a irnos, "los buitres se comen hasta los huesos" y en este caso ella queria ser el buitre y le dimos la vuelta a la tortilla, el que tiene un error paga por èl. Llegamos a un tèrmino intermedio, unos 70 dòlares por las 7 noches, la mitad de lo que cobra normalmente. Creo que todavia se acuerda de nosotros.
Los 7 dias en Buenos aires los pasamos con la agenda llena. Visitamos todo lo que pudimos, asistimos a espectàculos espectaculares y vimos a conocidos. Una de las noches fuimos al centro cultural Torquato Tasso y vimos un muy buen concierto de tango. Otro dia vimos en "la Bombonera" como el Boca le encajaba 3 al Atlas de mèxico en un partido de copa libertadores mientras 45000 espectadores cantaban los 90 minutos sin parar ni un segundo, acompañados de una orquesta dentro del estadio. No se si lo saben pero el estadio està construido de manera estrecha y alta, casi vertical y la presiòn a los jugadores no se puede comparar con ningùn otro en el que haya estado, posiblemente por eso fuè que el partido terminò 3-0 para el Boca sin merecerlo.
Nos alegramos mucho al encontrarnos con Arthus, nuestro amigo brasileño que nos diò alojamiento en Rio y nos llevò a la praia do sono, y juntos fuimos a ver una magnìfica obra de teatro "el fulgor argentino", que cuenta como era la vida de los argentinos en las diferentes etapas, con diferentes presidentes y desde diferentes puntos de vista, comprobamos que la fama teatral de Buenos Aires es totalmente merecida.
Paseamos por San Telmo el domingo mientras se llevaba a cabo la feria semanal, con muy buenos grupos de mùsica tocando en las calles con pianos, acordeones, violas, violines, clarinetes.... por unos pesos, millones de artesanos, posiblemente màs que compradores, bailadores de tango.... de todo lo que se puede imaginar.
Hicimos malabares en la plaza Francia con otros miles. Visitamos el precioso barrio de la Boca, donde italianos y pobres argentinos invadieron las casonas de los ricos cuando las abandonaron al contaminarse el rio y darse muchos casos de fiebre amarilla. Los que no consiguieron casas se fabricaron otras con chapas metàlicas de colores, la mezcla es increible. Asistimos a un buen concierto de rock y vimos el bohemio ambiente de San Telmo en una noche. Nos asombramos con el cementerio en Recoleta, con mausoleos mucho màs grandes que los apartamentos de la ministra y extremadamente lujosos de personas que no sabian donde tirar el dinero, mientras las calles de la capital estàn totalmente repletas de jòvenes buscando en las bolsas de basuras y durmiendo en cualquier esquina, como dijo galeano, "nadies que valen menos que la bala que los mata". Disfrutamos los parques, calles, casonas y sufrimos cuando los colectivos nos dejaban en tierra solo por placer.
En fin que hemos salido enamorados de la ciudad con màs mierdas de perro por metro cuadrado y hemos comprobado que en realidad para ladrar dicen "este....guau ¿viste?".
Para salir de la ciudad hablamos con muchos camioneros, a ver si alguno nos alargaba para el sur, y solo encontramos uno que nos trajo a Còrdoba, la capital cultural de la americas, un poco alejado de nuestra ruta (700km), pero como todavia tenemos tiempo.... Aqui llevamos 2 dias buscando esa cultura y no sabemos cuando ni si la encontraremos.
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