Pisando historia y yo sin càmara

Ahora mismo Bolivia està dividida en dos, los indìgenas y los blanquitos, los partidarios de el presidente Evo y los contrarios, los cambas y los coyas. La llamada media luna boliviana, la componen Pando y Beni, en el norte, Santa Cruz en el centro este y Tarija en el sureste. En estas provincias es donde se encuentran los pozos petrolìferos y donde se extrae el gas natural. Ahora hay un problema con el gas, Tarija es la provincia que abastece a la de Potosì, donde se encuentra Uyuni, que no recive el gas necesario para abastecer la demanda.

Teniendo en cuenta este dato y que hemos pasado mucho frio en el salar, donde no pudimos disfrutar de la comodidad del agua caliente y mucho menos de calefacciòn, decidimos buscar algùn hotel que nos ofreciera lo que necesitàbamos, aunque tuvièramos que pagar màs. Encontramos uno, que costaba màs del doble que los demàs, y nos hospedamos allì sobre las 4. Sobre las 9 nos peleamos con el dueño del hotel, nos estaba cobrando màs por tener agua caliente, calefacciòn y televisiòn por cable y lo ùnico que teniamos era agua helada en las alturas, 1 canal de televisiòn local (que encima se veia mal) y una estufa helada. Pasamos varias horas esperando si algo de esto cambiaba, pero no ocurriò, asi que tras una larga batalla, conseguì que me devolvieran el dinero y nos mudamos a uno que si lo ofrecia. Nuestra segunda fase en las alturas (despuès de la de los andes peruanos y la capital boliviana) estaba siendo mucho màs dura que la primera.

Al dia siguiente salimos direcciòn Potosì, la que dicen es la ciudad mas alta del mundo 4300 msnm. 6 horas para completar los ciento y pico kilòmetros que separan Uyuni de Potosì.

Al contrario que la mayoria de ciudades de la colonia, potosì no tiene ningùn orden ni fecha de construcciòn exacta. En el Cerro Rico encontraron plata, y los españoles creian que se acabaria pronto, pero como la extracciòn continuò, algunos decidieron construir sus casas a los pies del cerro, aqui comenzò la ciudad que en 1610 ya era màs grande que Paris y Londres y la màs importante de america. Traian indìgenas a pie de toda Bolivia, Perù, Ecuador y del norte de Argentina para trabajar sacando plata del cerro. Teòricamente trabajarian 1 año, entrarian a la mina los martes y saldrian los sàbados, 20 horas de trabajo diario y 4 horas de descanso dentro del monte. Al terminar el año, los explotadores les obligaban a pagar el alimento consumido y como no tenian con que pagarlo, lo pagaban con mas años de trabajo, cuando morian, la deuda pasaba a sus hijos y de estos a sus nietos (esto es lo que se llamaba "el cìrculo minero sin fin"). 8 millones de personas murieron sacando minerales, por esto se conoce al cerro rico como "la montaña que come humanos". Se dice que se podrian haber construido 2 puentes desde potosì a Madrid: uno con la plata extraida y otro del mismo tamaño con los huesos de los mineros muertos sacando esa plata. Hay 400 minas de las que actualmente siguen sacando minerales y otras 400 que ya no funcionan, tras casi 500 años el cerro sigue dando frutos.

Los colonizadores, que no querian entrar a la mina porque era peligrosa, idearon un dios para que los mineros trabajaran, ese dios fuè un diablo de arcilla que los castigaria si no trabajaban y colocaron uno dentro de cada mina. El alfabeto quechua no contiene la letra D, asì que este "dios" quedò bautizado para los indìgenas con "el tio". En las tradiciones indìgenas, al igual que en las griegas, no hay dioses buenos y dioses malos, solo dioses que pueden ayudarte o hacerte pagar segùn tu comportamiento, asi que adoptaron al Tio como tal y actualmente siguen adorandolo y dandole ofrendas en agradecimiento o por temor a represalias.
La excursiòn a las minas fuè impresionante, tuvimos la suerte de tener un buen guia que nos contestò a todas las dudas y nos enseñò hasta lo mas profundo de la mina Cunti, una pequeña en la que solo trabajan 60 mineros. En el cerro actuamente trabajan sobre 20.000 mineros y dicen que unos 1.000 son menores de edad. Una de las cosas que mas me gustaron de la excursiòn fuè que tienes la posibilidad de hablar con los mineros y preguntarles lo que quieras. Hablè con dos de 18 años que llevaban 3 años trabajando en esa mina, seguian cobrando el mìnimo, 50 bolivianos diarios (menos de 5 euros) y estaban contentos porque a fin de mes tenian sobre 1200 bolivianos (unos 105 euros), màs del doble que el sueldo mìnimo, 500 bolivianos (menos de 50 euros). Vimos todos los trabajos dentro de la mina, desde el carrilero, que es el que saca en el carro todo el mineral desde la mina hasta fuera, hasta el perforador, que hace los agujeros y pone la dinamita. Fuè muy interesante todo dentro de la mina, explosiones, subidas y bajadas de niveles, porrazos en la cabeza (incluso los bolivianos tienen que agacharse en ciertos sitios, asi que imaginaos...), ofrendas al tio, fumamos cigarros de coca con canela (es lo que fuman los mineros), bebimos alcohol potable de 96º, pasamos todo el tiempo en la mina mascando coca.... Hablando de coca, esto es una cosa esencial para el minero, la coca le produce saliva que impide que el polvo entre en los pulmones en gran medida, les proporciona resistencia, desaparece el cansancio y limita el trabajo continuo ordenando los descansos -antes de entrar a la mina todos se sientan y se preparan para mascar coca, 3 horas màs tarde la coca ya no tiene sabor y es hora del descanso-.
Las esposas de lo mineros tienen prohibida la entrada a la mina, dicen que es porque cuando el minero està dentro, el tio entra en su cuerpo y mediante los golpes para la extracciòn del mineral, hace el amor con la pachamama, la madre tierra, el mineral es el fruto de ese amor. Si las esposas entraran, la pachamama estaria celosa y podria castigar a los mineros sin minerales.
Dicen que el cerro rico era blanco al principio pero que se fuè tiñiendo de rojo con la sangre de los que murieron dentro. Podria pasar horas escribiendo sobre la mina, sobre lo duro que es el trabajo dentro, las diferentes temperaturas (hasta 40ºC), el polvo, la falta de oxigeno, falta de espacio, que todavia sigue muriendo un minero por semana (para ellos por castigo del tio), contando historias locales..... pero este artìculo no terminaria nunca.
La cuestiòn es que un dia decidimos salir de la ciudad hacia Sucre y nos fuimos a la estaciòn de buses. Compramos los billetes y como todavia nos quedaba tiempo, nos sentamos en un kiosco en la puerta de la estaciòn. Un hombre vino y empezò a decirme tonterias, en ese momento los dos nos quedamos miràndolo, intentando entender que querìa, segundos màs tarde se fuè y un minuto màs tarde entendimos que era lo que querìa. Lo que ese hombre buscaba era entretenernos, queria nuestra atenciòn mientras otro, desde la parte de atràs del kiosco, me robaba la mochila pequeña, en la que tenia entre otras cosas mi càmara, gafas de sol.... Asi que no pudimos salir de la ciudad, ya que teniamos que poner la denuncia y todas esas cosas.
La visita a la policia fuè como una historia sin fin, como visitar la mina, podria escribir un libro de esto. El jefe (no entiendo de jerarquia militar y es una cosa sobre la que no tengo interès de aprender, sergio si puedes ayudarme...) casi no sabia escribir y solo queria darme un papel "para que la embajada me devolviese lo que me habian robado". Primero lo escribiò a mano (esto es una historia muy larga), luego lo pasò al ordenador (otra mucho màs larga todavia) y luego lo imprimiò (esta ùltima historia es impresionante, mejor que la cuente en persona). En total muchas horas en una comisaria en la que tenias que tener cuidado al pisar ya que podias caer por uno de los agujeros por los que no se veia el fondo. Decidimos quedarnos varios dias màs en Potosì, buscando algùn rastro a seguir sobre la càmara, pero fuè en vano, ni en el mercado chino (donde venden todo lo que roban), ni a traves de los anuncios que pusimos en la radio, ni por el trabajo de la policia.... nada, salimos hacia Sucre sin mochila y sin càmara.

San Pedro de Atacama y salar de Uyuni

25 horas tardò el bus de Santiago a Calama, donde bajamos del vehìculo para almorzar. Chile es famoso por su seriedad y buen servicio en los transportes, tardamos 3 horas màs de lo normal y de comer nos dieron 4 galletas y un zumo (literalmente) en las 25 horas, sufrimos de inaniciòn formal. Cuando compramos en viaje nos aseguraron 3 comidas calientes, espero que nos las manden al hotel. El menù tardò segundos en ser devorado y cuando pudimos, salimos direcciòn San pedro de Atacama, otro rato màs en bus...
San Pedro està en el desierto de Atacama, a unos 2400 metros de altura, teòricamente el desierto màs seco del mundo y dicen que tiene el cielo màs limpio del planeta, como no hay agua alrededor, no hay evaporaciòn y còmo es de comprender no hay nubes. Dicen que cuando llueve, 2 veces al año, es agua de nubes importadas de Bolivia. Còmo cualquier otro desierto, tiene temperaturas extremas, mucho calor de dia y mucho frio de noche, no tienen calefacciòn porque dicen que las construcciones de adobe almacenan el calor del dia y lo liberan por la noche, al menos en nuestro hotel el adobe se quedaba dormido y se olvidaba de liberar algo.
Llegamos de noche y no habia luces en las calles, solo las del interior de las casas de adobe, esto le daba un toque interesante. Agencias de turismo, alquiler de bicis, hoteles, hostales, tiendas, restaurantes, una iglesia, una comisaria de policia y la plaza son las construcciones del pueblo, quitando los carteles, queda un pueblo muy bonito.
Barajamos las posibles excursiones y escogimos una de las tìpicas: valle de la luna y valle de la muerte. La visita fuè bonita e interesante, esperamos para ver el atardecer desde la gran duna en el valle de la luna y volvimos a casa. Alquilamos unas biciletas y fuimos con un trabajador del hotel a hacer sand boarding por las dunas del valle de la muerte. Llegamos por la tarde, nos diò tiempo a aprender como nos teniamos que poner las tablas, que hacer para doblar y tirarnos varias veces hasta que se hizo de noche. El pensamieno era hacer sand boarding bajo la luna llena, pero la luna no apareciò, seguimos tiràndonos casi a ciegas y esperamos a la desaparecida luna. Tras varias carreras, risas y caidas decidimos que la luna posiblemente tardaria en salir y nos estàbamos congelando, asi que volvimos al pueblo contentos y llenos de arena.
Otra excursiòn muy habitual es la de los geisers. Pasan a recogerte a las 4 de la mañana para ver los geisers del tatio al amanecer con mucho frio, nosotros pensamos en ver algunos en el viaje a Uyuni, asi que no fuimos.
Hay 4 compañias que hacen el viaje en 4X4 por el salar a Uyuni, en la oficina de turismo tienen un libro donde la gente escribe de todo sobre las diferentes empresas, lo leimos y solo nos dejò una opciòn "la estrella del sur". El recorrido del viaje es igual en todas, 3 dias y 2 noches y los precios son màs o menos iguales, de 45000 a 55000 pesos chilenos, como es habitual, la màs barata tiene malas referencias. Los Jeep suelen llevar de 4 a 6 turistas màs el chofer y una cocinera.
El domingo temprano empezamos el recorrido, en el coche ibamos 5 turistas, 2 holandeses, 1 australiano y nosotros. El primer dia es de subida, desde los 2400 de san pedro hasta los 4500 msnm. La primera parada fuè en la laguna blanca, con minerales que producen el color y en la laguna verde, que tiene ese color por las algas del fondo, solo se ve el color cuando hace viento. Paramos en los geisers con un frio impresionante, estos geisers, al contrario de los del Tatio, estàn en funcionamiento durante todo el dia, puedes ver el agua hirviendo dentro de los huecos, el vapor saliendo y el fuerte olor a azufre, son pequeños pero bonitos. La ùltima parada fuè en la laguna roja, tambièn coloreada por algunos minerales como el hierro, donde vimos flamencos cerca nuestra, rodeados por un paisaje contundente. Cerca de esta laguna hicimos noche, en un refugio, muchos de los que pasan por aqui la califican como "la noche mas fria de sus vidas", nosotros que habiamos escuchado esto muchas veces, pedimos muchas mantas y nuestra cocinera nos calentò agua en botellas para ponerlas dentro de la cama. Estoy seguro de que no fuè la noche mas fria de nuestras vidas, pero posiblemente una de las peores. Elegimos dormir con muchos kilos encima nuestra y sobre un colchòn totalmente deformado. La altura nos impidiò pegar ojo, justo cuando estabas cogiendo el sueño, te despertabas de un salto, posiblemente por la falta de oxigeno. Los dolores de cabeza y de espalda fueron los otros aliados para fastidiarnos la noche.
Al dia siguiente todos estàbamos muertos, mi cabeza no me dejaba dar un paso, asi que imaginense en el 4X4 pegando saltos, la coca fuè lo que me ayudò. El segundo dia estàba dedicado a las llanuras altiplànicas y a las lagunas que hay en ellas, un volcàn en semierupciòn, muchas horas en el coche y la llegada al borde del salar para dormir en un hotel de sal, sin duda el dia màs duro. El hotel era muy bonito, con muchas habitaciones, todos los muros construidos con bloques de sal y mucha sal fina en el suelo. Esta sal no es comestible ya que no contiene yodo, tardaron 2 años en construir el hotel bloque a bloque y para pegar los bloques, màs sal. La noche aqui fuè mucho mejor, en un colchòn normal, tras una buena cena y mucho vino para ayudar a coger el sueño.
A las 6 de la madrugà salimos del hotel para ver el amanecer desde el centro del salar. Sal, sal y màs sal es lo que hay en el salar de Uyuni, el màs grande del mundo con 12000 km cuadrados. En el centro el espesor de la sal llega casi a los 2 metros y dicen que sigue creciendo y que nunca se va a acabar la sal aqui. El salar no es llano, tiene forma abombada y en època de lluvias suele inundarse por completo. En el centro hay varias islas, nosotros visitamos la del pescador, llena de cactus San Pedro, rocas parecidas al coral (como las rosas del desierto) y muchos pinchos, de hecho todavia tenemos algunos en la ropa. Visitamos el antiguo hotel de sal, construido en el centro del salar. Ahora se ha prohibido el uso porque los turistas ensuciaban mucho y pasaban toda la noche caminando por los alrededores y tirando basura, solo son legales los que hay en los bordes del salar, pero de todas maneras, este sigue abierto como museo y kiosco. Otra parada fueron los ojos de sal, pequeños charcos conectados con un volcàn cercano, donde el agua altamente mineralizada se mueve como si hirviera. Muchos trabajadores del salar se dan cortos baños aqui para los dolores de articulaciones. Y llegamos al borde del salar, a Colchani, un pueblo que vive de lo que les venden a los turistas y del yodado de la sal para consumo.
Nuestra ùltima parada fuè el cementerio de trenes para terminar en el pueblo de Uyuni un poco màs tarde de mediodia.
Todos estamos muy contentos con la compañia, buena y mucha comida, el chofer no parò de aclarar dudas, todos se portaron muy bien con nosotros, lo ùnico malo fuè la 1ª noche.

Isla Negra y mas Santiago

Isla Negra es un pequeño pueblo costero famoso porque Pablo Neruda construyó una de sus casas aqui. Caminamos un poco por el pueblo y nos fuimos a visitar la casa-museo.
Aqui está enterrado el poeta y su última esposa, frente a la casa y mirando hacia el mar. Neruda decia que su casa era un barco y él el capitan, asi que construyó su casa larga y estrecha. Coleccionaba de todo, en el salón tenia proas de barcos, en los pasillos barcos enbotellados, figuras de todo el mundo, mascaras e insectos, en las habitaciones sobreros y disfraces, en otros lugares botellas y vasos de colores, caracolas, pipas para fumar y hasta una máquina de hacer ostias.
Disfrutamos mucho con las vistas hacia la playa rocosa y el mar, con olas que rompian de color turquesa. La visita fué muy interesante y aprendimos mucho de Neruda y su vida, queda altamente recomendado.

Habiamos comprado un boleto hacia Mendoza pero cuando llegamos a la terminal nos comunicaron que el paso Los Libertadores estaba cerrado por un temporal de nieve, asi que teniamos que quedarnos en Santiago hasta próximo aviso.
Esperamos e intentamos buscar algo mas interesante de la capital, fuimos a visitar el estadio Victor Jara, donde en el 71 mataron al cantante, pero no se podia entrar, asi que arrojamos una ramita de árbol por las rejas en su honor.
Nos subimos al metro y empezamos a hablar con una pareja sobre donde mataron realmente al cantante, uno decia que en ese estadio y otro que en el estadio nacional, habia mucha gente en el vagón, uno hizo amago de vomitar y nos apretamos mas, cuando salimos me di cuenta de que me habian robado la cartera con 20000 pesos chilenos, unos 30 euros. Pasamos todo el dia de comisaria en comisaria buscando algún policia que quisiera escribirnos una denuncia, no fué facil, pero si inutil. No sabiamos si el seguro podria responder de alguna manera, ahora si lo sabemos, no responde en estos casos, solo perdimos el dia.
Esto junto con los pronósticos meteorológicos, que predecian 5 dias más de tormenta de nieve y el paso cerrado hizo que cambiáramos nuestros planes y nos fuéramos hacia el norte de Chile, próxima parada, Calama.